Редакция dearpassengers.ru уже в третий раз посетила Забайкалье в июне 2025 года — чтобы поучаствовать в «Форуме Сильных» по приглашению «Шкулёв холдинг» и Чита.ру. За неделю мы увидели Агинскую степь, побывали в удалённых буддийских дацанах, в богатом Нерчинске, у шаманских мест силы, а ещё поели устриц и попили хорошего кофе в Чите.

Здесь живая маршрутная сеть малой авиации, Ан-26 в Чару, БАМ, Транссиб, своя жд-ветка прямо к китайской границе и удивительно сбалансированная смесь православия, буддизма и шаманизма. Неизбалованность туристами, разнообразная логистика и настоящая искренность — одни из основных причин поехать в край сейчас.

Разное во всем

Забайкалье — это степи, тайга, пустыня, шаманские места силы, дацаны и старые церкви за одну поездку. При этом, кажется, можно объехать весь край и не встретить ни одного туриста с запада страны.

Здесь, в регионе, который по площади больше многих европейских стран, смешивается вообще всё. Край одновременно буддийский, православный и шаманский. На юге — дацаны, где сохраняется классическая тибетская традиция, привезённая сюда ещё в XVIII веке. На северо-востоке — русские селения с куполами, старыми избушками и купеческими особняками.

В Агинском Бурятском округе ламы читают мантры на тибетском. В Калинине восстанавливают древний православный храм. На западе и юге — шаманские святилища и десятки целебных мест силы.

Забайкалье живёт своей логикой, где всё перемешано, но ничего не спорит.

БАМ, Транссиб и малая авиация

Инфраструктура и логистика в Забайкалье — уникальные. Через край проходят две главные железнодорожные магистрали страны, а рейсы малой авиации внутри региона связывают больше 10 городов и посёлков.

Прямые рейсы

В Читу летают прямые рейсы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Сургута, Владивостока, Хабаровска, Якутска и Южно-Сахалинска. Из зарубежных направлений — китайский Хайлар. Список очень солидный! Таким набором может похвастаться далеко не каждый регион. А благодаря дальневосточным субсидиям можно улететь в Благовещенск или Иркутск всего за 5000 ₽, в Якутию — за 8000 ₽, а за 13 000 ₽ — на Сахалин. Билет в Хайлар, кстати, стоит 12 000 ₽.

Малая авиация

По Забайкалью летает «Аэросервис» — на винтовых Л-419, стареньких Ан-2 и даже на вертолётах Ми-8!Рейсы связывают Читу с вахтовыми и обычными посёлками: есть рейсы в Кыру, Красный Чикой, Усугли — всего больше 10 направлений. Стоит любой такой перелёт от 2 до 5 тысяч рублей! Все маршруты ищите в расписании на сайте компании. Там же продаются билеты.

Железная дорога

Через край проходит сразу и Транссиб, и БАМ.

Как раз на БАМе расположены известные Чарские пески, и там же — аэропорт, куда летают рейсы не только из Читы, но и из Иркутска и Красноярска.

Транссиб идёт через весь край: доехав из Читы до Приисковой и вызвав такси, через 20 минут вы окажетесь в некогда богатом и зажиточном Нерчинске, а после можно вернуться обратно в Читу или отправиться дальше на Восток — проходящих поездов здесь полным-полно.

Открытие для нас: отдельная железнодорожная ветка на Забайкальск, до самой границы с Китаем — станция буквально в паре километров от Манчжурии. Поезда ходят из Иркутска до Забайкальска и из Читы в Приаргунск. Идут они медленно, но красиво — по бескрайним зелёным степям. А если угадать момент в мае, можно прямо из купе наблюдать буйное цветение багульника.

В Манчжурию, к слову, летают рейсы из Пекина, Шанхая и других китайских городов — при желании можно спланировать необычное возвращение в Россию, прилетев в Манчжурию на самолёте и уехав на поезде из соседнего Забайкальска. Только учтите, что для такого транзита с китайского самолёта на российский поезд потребуется китайская виза. Попасть в Манчжурию можно и без визы, просто купив тур у местных операторов. Такие поездки организует, например, Булат Амагабазаров.

Автодороги

Путешествовать на машине тоже приятно. Кстати, через край неизбежно едут все, кто гонит японские машины с Дальнего Востока. Дороги тут хорошие, особенно на юге, в Агинском округе: других машин совсем мало, а виды как в кино. Но на северо-востоке с дорогами хуже, особенно за пределами основных магистралей. Главное — заранее продумать маршрут: расстояния здесь большие, лучше рассчитать всё вплоть до заправок. И остерегайтесь коров и коней на самовыпасе.

Что смотреть в Забайкалье

Сразу оговоримся — здесь далеко не все места региона, а лишь те, что особенно запали нам в душу. Изучить все достопримечательности можно на сайте visit-zabaikal.ru, а именно вот на этой странице.

Чита

Столица региона в большинстве сценариев — город первого впечатления для туристов. Столицу Забайкалья вряд ли получится назвать самым уютным городом: она до сих пор страдает от неконтролируемой рекламы и визуального шума. Зато здесь сохранились дореволюционные кварталы, деревянная застройка, а прямо из центра города видны горы. К тому же, сейчас Чита вполне закрывает главные сценарии для туриста: выпить хорошего кофе, вкусно поесть и занять себя чем-то на пару дней.

Главная проблема Читы — отсутствие приличных отелей. Самым главным считается «Монблан», но ему очень далеко до звания хорошей гостиницы. Так или иначе, на Яндекс Путешествиях выбрать есть из чего.

На город стоит закладывать 2-4 дня, чтобы не спеша посмотреть всё самое главное.

Прогуляйтесь улице Ленина, Анохина, Амурской, Бабушкина — и удивитесь количеству сохранившихся деревянных домов. Например, на ул. Бутина, 37, в деревянном здании уже больше 130 лет работает почта — с 1893 года! А в старинном деревянном доме по адресу Ленина, 106 как ни в чем не бывало работает канцелярский магазин. Самое старое здание Читы — Михайло‑Архангельская церковь 18 века, сейчас там располагается музей декабристов.

Обязательно зайдите в Читинский дацан, первый и единственный в городе буддийский храм. А лучше приходите на хурал — буддийский молебен. Расписание публикуют в телеграм-чате @datsan_chita. Нам повезло попасть на службу для студентов МВД.

За кофе, завтраками и современным искусством идите в кофейню «Небо»: это безусловно лучшая кофейня в городе с симпатичным летним двориком и вкусными десертами. Места тут достаточно, поэтому вполне можно посидеть с ноутбуком.

Ещё хороший кофе варят в мини-кофейне «Сад»: эспрессо и фильтр готовят на разном зерне, а девушка-владелица очень трепетно относится к своему бизнесу. Тут же продают симпатичные футболки с вышитыми цветочками.

За современной европейской едой, пиццей, вином и устрицами идите в модное Cafe21.

Буузы здесь популярны не меньше, чем в соседней Бурятии! Ищите их в сетевых кафе «Аян» или в неказистом (но очень вкусном) кафе «Бурятская кухня», где едят только местные.

Наша особая рекомендация — парк развлечений «Радуга» на Романовском тракте. Это, конечно, никакой не парк развлечений, это живой срез нашего русского постмодерна.

На площади 160 на 100 метров уместились два Ту-154, МиГ-29 и вертолёт Ми-2, железнодорожные вагоны, реальный зоопарк, курицы, лошади и мини-ипподром, детские машинки в прокат и несколько чёрных фургонов «Ритуальные услуги». В динамиках вперемежку с русской попсой звучат треки из «Евангелиона».

В одном из Ту-154 сохранён салон и расположен музей авиации с доступом в кабину, а во втором — авиасимулятор, где можно виртуально полетать над Читой.

Раньше самолёты стояли в чистом поле, а теперь вокруг них построили новый жилой район — будто специально, чтобы всё казалось ещё более нереальным.

В Чите есть своя детская железная дорога! А их в стране осталось не так много. Это узкоколейка с уменьшенными поездами, где всю работу выполняют дети. Поэтому работает она только летом — в каникулы. В Чите линия тянется от станции Поречье через ст. Солнечную до ст. Северной. В пути всего 15 минут. ДЖД работает каждый день, кроме понедельника и воскресенья. За день выполняется по 6 рейсов в обе стороны. Расписание и контакты есть на сайте РЖД.

А смотреть закат езжайте в парк Сухотино — это несколько километров пешеходных маршрутов вдоль русла реки Ингоды. Добраться туда проще всего на такси, парк находится в черте города.

Мерча в Забайкалье совсем не много — его ищите в нашем путеводителе по сувенирам.

Нерчинск

Расстояние между Парижем и Нерчинском по прямой — больше 7200 км. Это не помешало купцу Михаилу Дмитриевичу Бутину в 19 веке доставить сюда шестиметровые зеркала, на тот момент самые большие в мире! Они до сих пор стоят в его усадьбе! Это и есть олдмани.

Нерчинск, первый город в Забайкалье и первая его столица, поражает сочетанием своей удалённости и помпезности. Здесь с 17 века добывали серебро и золото, воевали с китайцами, прокладывали Транссиб и что ещё только не делали до развала империи. А сейчас колорита всему этому добавляют лениво гуляющие по улицам коровы.

Что до зеркал — Бутин купил их на Всемирной выставке в Париже в 1878 и привёз сюда ещё до постройки Транссиба, через океан. Сначала до устья Амура, где сейчас город Николаевск, потом на специально построенной барже по Амуру и Шилке, а от села Бянкино около 25 км по земле. Все шесть зеркал сохранились до наших дней.

Сама усадьба Бутиных, центральный элемент всей городской застройки, — теперь музей. И в нём полно других сокровищ: витраж «Архангел Михаил, поражающий дьявола» из Мюнхена, китайские вазы, мебель из корней, несгораемый сейф из Варшавы… Если доведётся здесь побывать, обязательно найдите Татьяну Гусеву и попросите провести экскурсию.

Сейчас попасть в Нерчинск гораздо проще, чем в 19 веке: он расположен всего в нескольких километрах от станции Приисковая на Транссибе — около 6 часов на поезде из Читы и ещё минут 15 на такси.

А уже из Нерчинска можно на автобусе добраться до Быстринского ГОКа. Вы знаете, где о нём почитать: dearpassengers.ru/bystrinskoe.

Калинино

Совсем рядом с Нерчинском, меньше чем в получасе езды, расположен один из старейших каменных храмов Сибири — церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1701 году. То есть она появилась здесь, когда Пётр I только отменял боярские шапки. Сначала деревянная, потом каменная — белая и простая. Сейчас идёт масштабная реставрация церкви. Купола с покосившимися крестами аккуратно сняты и стоят рядом — вдвое больше припаркованного пикапа.

Храм строили каторжники, жившие неподалёку. Здесь была Нерчинская каторга, и храм в условиях этой суровой жизни был необходим. Он не превращён в музей — и в этом его главная сила. Ехать стоит не ради галочки, а чтобы увидеть, как православие закреплялось в Сибири, чтобы остаться тут навсегда.

Ленд-арт-парк «Тужи»

Главное место для арт-паломничества в Забайкалье. Он находится в 160 километрах от Читы, рядом с деревней Укурик. Раньше здесь была только таёжная степь, но три года назад художник Даши Намдаков вернулся в родное село, чтобы открыть здесь творческую резиденцию. Так в месте, где раньше почти никто не останавливался, появились скульптуры, маршруты, мастерские, фестивали и трёхзвёздочный эко-отель с рестораном.

Центр притяжения — скульптуры самого Намдакова. Среди них бронзовая «Хранительница», высокая женская фигура, стоящая на холме, её силуэт видно издалека. «Шаман» — многорукий персонаж в маске, скрытый в тени леса. «Дух оленя» — плавная бронзовая форма, почти сливающаяся с берегом реки. Есть и деревянные объекты: например, «Дракон» — мощная работа из обожжённых стволов и сухостоя, почти сросшаяся с землёй.

Скульптуры не собраны в один маршрут: они расставлены по всей территории, их можно случайно встретить, если свернуть с тропы.

В 2023 и 2024 годах в парке проходил фестиваль «Тужи Арт». В нем участвовали главные звезды российской арт-сцены: художники Иван Горшков, Ирина Корина, Егор Плотников, композиторы Петр Айду, Баир Дондоков и другие. Все они создавали произведения на месте, вдохновившись природой и культурой Забайкалья.

Некоторые инсталляции до сих пор можно увидеть в парке. Иван Горшков сделал многофигурную скульптуру «Гора» из стеклопластика и гипса — напоминающую и пейзаж, и живое существо. Иван Плющ установил «Глашатаев» — зеркальные головы с микрофонами, вращающиеся, как флюгеры. Александр Повзнер представил двух бетонных истуканов — «Идолов», похожих на перевёрнутые кулеры для воды.

Из того, что уже невозможно увидеть, но нельзя не упомянуть: Алина Насибуллина поставила спектакль по бурятскому эпосу — он шёл на закате, в лесу. Композитор Пётр Айду создал камерную оперу о Должид Хатан, где звучали барочная музыка, электроника, степные шумы и народные песни. А параллельно кураторы под его руководством собрали саунд-арт-проект «Услышать Тужи»: звуки ветра, насекомых, шагов, рассказов местных жителей и пения птиц оформились в двухчасовую аудиоработу, размещённую внутри юрты.

Весной 2025 года Забайкалье пережило тяжёлый сезон — по региону прошли пожары, некоторые дошли до границ парка. Территорию удалось сохранить, но организаторы решили отказаться от масштабного фестиваля. Вместо этого пройдёт камерное событие с фокусом на восстановление природы и единении с ней.

26 июля в «Тужи» пройдёт фестиваль «Круг жизни». В программе — посадка 100 деревьев на выгоревших участках, спектакль, обрядовый хоровод ёхор, концерт композитора Баира Дондокова и ужин на открытом воздухе. Будет открыт новый маршрут — «Священный путь». Это серия из двенадцати деревянных скульптур по восточному календарю, созданных по эскизам Даши Намдакова.

К этому дню приурочена и новая работа Владимира Чернышева. Он завершил скульптуру «Монумент II» — вертикальный бетонный объект, покрытый тёмной смолой. Она стоит в стороне от маршрутов, на склоне, как ориентир, граница или знак.

В день фестиваля «Круг жизни» из Читы будет ходить специальная электричка до станции Могзон, где гостей будет ждать автобус, чтобы доставить прямо в Тужи. Вечером этот же автобус доставит гостей обратно на станцию. Точное расписание можно будет сверить в телеграм-канале арт-парка.

Остановиться можно в отеле при парке. Номера стоят от 5000 ₽ за ночь.

Агинское

Летом в Агинском пух не летит, а висит в воздухе. Его так много, что ты будто плывёшь в пуховом киселе. И пытаешься разглядеть сквозь эту пелену странную конную статую в конце дороги.

Огромный всадник с копьём — Бабжи-Барас Батор. Полулегендарный богатырь из монгольских хори-бурят, боровшийся против маньчжуров в 17 веке. Для западного зрителя монумент мягко сказать необычный, особенно в посёлке на 16 тысяч жителей.

Доехать сюда можно на автобусе из Читы, но гораздо удобнее — на машине или с туром. Поездки на автобусах организуют @Zabtur и несколько других операторов.

В Агинском зайдите в Национальный музей имени Гомбожаба Цыбикова и, конечно, в Агинский дацан — крупнейший буддийский монастырь Забайкалья. Ещё здесь есть филиал МАБО — Международной ассоциации бурятских оружейников, основанной пять лет назад Жигжитом Баясхалановым. Он выглядит как концепт-стор, но им не является. Цель у проекта другая: возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел.

Внутри небольшая экспозиция (с ножами), много красивых плакатов (с ножами) и несколько студий, где всех желающих учат ремеслу (как делать ножи). Но купить ничего нельзя, только заказать через паблик в вк: vk.com/mabostudio.

Озеро Ножий

По пути дальше на юг посреди бесконечной Агинской степи лежит солёное озеро Ножий. Оно живёт своей жизнью и постоянно меняется: во влажные периоды становится больше, а во время засухи отходит на десятки метров или вообще распадается на несколько озёр поменьше.

Туристов тут встретить почти невозможно, но для местных это место священное. На сопке у озера ритуальный комплекс «Эхэ Хада» — материнская гора великой Лебеди-матери, Хун-Шубуун, прародительнице бурят.

В 2009 году здесь появилась буддийская ступа, потом рядом поставили колонну с фигурой белого лебедя и памятник бурятской женщине с детьми. А в 2010 году, всего в сотне метров от ступы, в земле внезапно нашли каменную бабу — Эжы Шулуун, Камень-матерь.

Как и во всём Забайкалье, буддизм тут крепко переплетён с шаманизмом. Подниматься на гору нужно по особой тропе и строго по ней же выходить обратно — чтобы не злить духов. А лучше взять с собой белую еду для подношений (молоко, творог, молочная водка) и оставить у священных мест. Всё это никак не конфликтует с установленной на горе буддийской ступой.

В мае здесь большой праздник — встречают прилёт белых лебедей. Тысячи птиц останавливаются на озере во время миграции по Австралийско-Азиатскому маршруту. Лебедей встречают с обрядами и буддийскими молебнами. Точную дату назначают ламы Агинского дацана, обычно это первые числа мая.

Приононье и турбаза Баяржаба Юндуновича

Во всём Забайкалье, кажется, ещё не поняли, как должны работать глемпинги и что вообще такое премиум или псевдопремиум-сегмент туризма.

На этом фоне удивляет, как тонко прочувствовал суть природных отелей уважаемый Баяржаб Юндунович, построивший туркомплекс «Приононье». Это десяток юрт, которые стоят на холме среди бесконечных степей южного Забайкалья. Забронировать можно по телефонам на сайте.

Тут ничего лишнего. Ни удобств, ни стабильного интернета. Зато есть река Онон, пара квадроциклов и конь, привязанный к сэрге, на котором можно прокатиться, если есть навык.

Туалет здесь общий, умывальники тоже. Есть кафе, где подают национальную еду в её самом настоящем виде, с потрохами и кониной. В «номерах» — только кровати, розетки и свет. Но сама суть такого туризма — когда выходишь из юрты и видишь рассвет в степи — подчеркнута удивительно точно.

Сам Баяржаб Юндунович лично подавал еду, проводил экскурсии и учил, как правильно делать подношения. Он знает, как нужно разлить молоко у священного камня в соседнем урочище Малый Батор и когда у нагов Приононья приёмный день.

Вот эта искренность — одна из основных причин ехать в край сейчас.

Цугольский дацан

Цугольский дацан — старейший в крае и один из старейших в России, основанный аж в 1801 году. Агинский дацан появился лишь спустя 10 лет. Тут буряты впервые основали школы Цаннид и Манба. Хотя буддизм в регионе был ещё с 16 века, здесь почти 225 лет назад он обрёл классическую форму.

Есть легенда, что в Цугольском дацане жил настоящий слон, которого даже использовали при его строительстве. Но эта история, скорее всего, родилась благодаря другому, обрядовому слону — такую скульптуру, изготовленную в 1860 году, в дацане использовали для круговращения во время Майдари хурала. Процессия с двумя колесницами двигалась вокруг главного храма. На передней располагалась скульптура слона, позади — большая колесница с передвижным храмом.

Конечно, в 1930-х всё было разграблено, уничтожено, репрессировано. Но с 1980-х монастырь снова живёт. Огромную статую Будды вернули из Петербурга в 1991 году, для неё построен отдельный храм-дуган. Да и белый слон (возможно, тот самый), стоит в отдельном здании.

Чуть поодаль, на краю Цугола, сохранилось ещё более необычная постройка — Ууден Сумэ или Храм ворота. Краевед и художник Бальжинима Цыренов пишет, что арку построили в 1870 году по указанию выдающегося буддийского мастера Намнанай багши в честь ознаменования горы Алханай в обитель божества Димчиг.

Проходить через арку нужно по-особенному, восьмёркой, начиная слева. Говорят, именно так сквозь неё проходили казаки перед русско-японской войной. Вот та самая легенда.

Сейчас к арке едут просить защиту для себя и для родственников, но в советское время, рассказывают местные, она стояла среди чьего-то картофельного поля, которое в 90-х превратилось в свалку. Территорию привели в порядок силами военных лишь в 2002 году. Причём полковник А.Н. Гололобов, выделивший военных для расчистки участка, после этого полностью вылечился от мененгита. Об этом рассказал сам Бальжинима Монлонович, тогда обратившийся к нему за помощью.

Алханай

Алханай — гора, национальный парк и сакральное для местных жителей место. Сюда ходят не в поход, а скорее в паломничество. В парке несколько основных маршрутов, но самый главный из них — паломнический путь «Ехэ гороо». Это маршрут длиной в 108 км, рассчитанный на 4 дня. Для местных он считается почти обязательным для прохождения хотя бы раз в жизни.

Тропы здесь не промаркированы, поэтому администрация настоятельно рекомендует ходить с гидами. В парке стоят таблички на трёх языках и карты, есть деревянные мостики, беседки и кафе. Можно приехать на один день — подняться к воротам и уехать. А можно остаться — переночевать в домиках или в палатке.

Учитывайте, что из-за частых лесных пожаров вход в Алханай в тёплое время года открыт всего несколько месяцев. Вся информация о режиме работы и маршрутах есть на официальном сайте alkhana.ru.

Чарские пески

Пожалуй, самый известный природный символ Забайкалья, хотя связывают пески обычно с БАМом. Их называют самой северной пустыней в мире, но это, конечно, не совсем так: песочные барханы есть и севернее, в той же Якутии.

Но всё же в Чаре пески масштабнее многих: 5 на 10 километров барханов прямо посреди тайги. За дюнами — Становой хребет, в снегу даже летом. Можно пойти по маршрутам к скале Крокодил, к озёрам или просто гулять по песку.

В Чаре пустыня образовалась на месте древнего озера. Когда-то реки с окрестных гор тысячелетиями несли сюда песок, а потом вода ушла. Так появился этот странный ландшафт — кусок Средней Азии в Восточной Сибири.

Добраться до песков можно на самолёте, прилетев в Чару, или на поезде, выйдя на станции Новая Чара на БАМе.

Поезд: сесть можно на любой удобной станции, но проще всего сделать это в Братске, Нижнеангарске или Северобайкальске.

• Поезд из Братска: ~1 день 2 часа. В Братск есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Иркутска и даже Сочи.
• Поезд из Нижнеангарска / Северобайкальска: ~12 часов. Эти два города расположены в 20 км друг от друга и поезд в Чару делает остановки в обоих. Аэропорт расположен в Нижнеангарске: есть прямые рейсы из Улан-Удэ («Ангара», Ан-24), Иркутска («Ангара», Ан-24) и Красноярска («Красавиа, ATR-42»).

Самолёт: Ближайший аэропорт в 19 км от Новой Чары — в Чаре обычной, старой. Сюда прилетают самолёты из Читы («Ангара», Ан-24), Иркутска («Ангара», «ИрАэро», Ан-24) или Красноярска («Красавиа, ATR-42»). Между Чарой и Новой Чарой ходит автобус (~100 ₽) и можно взять такси (~1000 ₽).

Но это только начало. Теперь самое сложное: добраться от Чары до песков.

Во-первых, пески входят в состав национального парка Кодар, поэтому перед посещением надо обязательно регистрироваться в парке, в МЧС или ПСС Каларского района. Отправить заявку можно по почте np_kodar@mail.ru. По всем вопросам консультируют по телефону +7-914-505-40-01.

Во-вторых, между Чарой (старой) и песками хоть и всего 5 км, это 5 км через болота. Преодолевать их придётся либо вброд, либо на болотоходе. В Чаре есть несколько болотоходов, например, у Митрича (+7-914-141-05-50). Также по заброске могут сориентировать в нацпарке. Заброска стоит от 8000 ₽, а полноценная экскурсия на целый день из Чары с возвращением обратно — от 12 000 ₽.

В-третьих, жильё есть только в Новой Чаре, например полноценный отель «Кодар» или квартиры в Авито Путешествиях.

Быстринский ГОК

Быстринский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий в Забайкалье. И туда можно приехать на экскурсию! Как самостоятельно устроить поездку на карьер посреди забайкальской тайги и своими глазами увидеть машины размером с многоквартирный дом читайте в нашем материале:

Увидимся в Забайкалье!

Мы побывали в Сухуме в начале мая, познакомились с основательницей галереи the Wall @wall_gallery_sukhum и владелицей студии керамики Oven @theov.en и вместе собрали этот небольшой путеводитель — для тех, кто хочет взглянуть на столицу Абхазии свежим взглядом без предубеждений.

Где выпить кофе в Сухуме

Кофе в Абхазии любили всегда и сегодня эта культура не ограничивается одним лишь «кофе по-восточному». Вот где пить кофе: от воронки до латте на банановом.

Brigantine coffee — модная кофейня прямо в центре сухумской набережной. Готовят эспрессо и напитки на его основе на бразильском зерне от московских обжарщиков. Кроме кофе в меню матча, очень вкусные круассаны и другие десерты. У фасада уютные лавочки и уличные кресла, где можно посидеть в тени пальм. Аккаунт: @brigantinecoffee

Palma coffee — кофейный гедонизм на шезлонгах под сухумскими пальмами. Не только кофе, но и смузи, коктейли и лимонады. Аккаунт: @palma.coffee_

Премьера — совсем новая компактная кофейня с неплохим эспрессо и выпечкой. Два этажа и уютные столики на улице. Аккаунт: @premiere.coffee.

Smolol — самопровозглашённая лаборатория правильного кофе: одно из немногих мест, где можно взять не только напитки на эспрессо, но и воронку V60 или аэропресс. Аккаунт: @smolol_coffee

Oleo Cafe — уютная кофейня в самом центре города. Обширное меню с собственными специалитетами вроде рафа на халве. Аккаунт: @__oleo_cafe

Вилла Даль — дача в стиле модерн, построенная в 1905 году, восстановлением которой занимается русская многодетная семья Карпиных. Можно просто зайти выпить кофе или договориться об экскурсии. Больше информации в группе в ВК @villadahl

Где поесть в Сухуме

Абхазская кухня очень хороша, но гастрономическая карта Сухума не ограничивается лишь ей: здесь можно найти пиццу с пышной корочкой или отличные бургеры.

Бургерпорт — несмотря на название, идти сюда стоит не только за бургерами: утром подают завтраки, в меню салаты, гриль и паста. На террасе с видом на море можно выпить коктейль из солидной барной карты. Аккаунт: @burgerport_sukhum

Sole Mio — приличный итальянский ресторан с пиццей из хорошей печи, пастой и завтраками. Летом работает уютная веранда. Аккаунт: @sole_mio_pizza

Bristol — фэнси-ресторан у набережной с модными завтраками, отличным сервисом и европейским меню с абхазскими акцентами. Вечером работает и в качестве коктейльного бара. Аккаунт: @bristol.cafe.sukhum

Abi — турецкая еда от мастеров из Диярбакыра: не только адана и лахмаджун, но и восточные специалитеты вроде газиантепского Али-Назык-кебаба, которые и в самой Турции не везде найдешь.

Appetit — на первый взгляд простое кафе, которое удивляет размером порций и вкусами абхазской кухни. Возьмите жареный сыр и мясо по-абхазски в горшочке. А ещё здесь подают фирменное «Сухумское» прямиком с городского пивзавода.

Ерцаху — современный ресторан чуть поодаль от центра. Многие хвалят сервис и меню: можно попробовать и абхазский хачапур, и привычные роллы.

Нартаа — популярный ресторан на набережной с кухней на любой вкус. Все рекомендуют брать здесь фирменную абхазскую лодочку с сыром. Очень много посадочных мест, но порой даже их не хватает на всех желающих.

Акалат Маркет — кафе-кондитерская с завтраками и десертами. На деле в меню есть всё от сендвичей до национальной кухни.

Где купить сувениры в Сухуме

Керамика ручной работы, открытки с сухумским модерном и графика абхазских художников: вот несколько мест, где можно купить домой что-то красивое и нетривиальное.

The Wall Gallery — небольшая современная галерея в историческом краснокирпичном доме. Первый этаж занимает магазин локальных сувениров с кофейней, а на втором — компактная экспозиция, которая меняется примерно раз в месяц. Здесь продают и кепки, и футболки, и даже поп-сокеты для телефона. Кстати, кофе и круассаны здесь тоже отменные! Анонсы и фотографии — в аккаунте @wall_gallery_sukhum

Oven — этнический концепт-стор и мастерская керамики. Чашки, кашпо, магниты, симпатичные барашки — здесь можно застрять на час. Отдельно отметим серию ярких открыток с графикой Данакая Адлейбы @artbydamey со знаковыми зданиями Сухума. А ещё тут проводят мастер-классы по керамике: посмотреть картинки и записаться можно в аккаунте @theov.en.

Бонус: старая школа

Сухумский пивзавод — давно вы пили пиво из стеклянной кружки прямо у проходной пивзавода? Здесь это можно исправить. Для тех, кто не готов стоять у проржавевшей железной стойки прямо здесь же есть современный бар с тем же «Сухумским» пивом. А у бармена можно купить фирменные бокалы или бирдекели!

Чебуреки у Робика — вы же не думали, что мы обойдём стороной чебуреки? Многие местные обедали тут ещё будучи школьниками и продолжают захаживать до сих пор! Берите чебурек со стаканом мандаринового сока, не ошибётесь.

Таверна «Хайт» — колоритная пивная, где не спешат гнаться за трендами. Если хочется «Сухумского» в запотевшей кружке и барабульку вприкуску — это сюда.

Брехаловка — легендарное заведение, куда стоит идти не столько за кофе, сколько за атмосферой. К вечеру всё пространство рядом на набережной занимают серьёзные мужчины с нардами и сигаретами, устраивая многочасовые турниры.

Как добраться

Сухум расположен всего в 120 км от Адлера, поэтому многие едут сюда на машине. Во-первых, здесь уже нет бесконечных серпантинов, как по пути в Сочи, а во-вторых, на своем автомобиле проще изучать другие части Абхазии.

Если говорить об общественном транспорте, с мая 2025 года способов попасть в Сухум стало гораздо больше: добавились дополнительные ежедневные поезда из Сочи и наконец открылся международный аэропорт!

• Регулярные поезда до Сухума ходят из Москвы, Пскова, Петербурга, Мурманска и всех городов по пути следования — Петрозаводска, Воронежа, Липецка, Ростова и других. Как и с другими курортными направлениям, летом поездов больше, зимой — меньше. Если прямого поезда нет, всегда можно доехать до Сочи или Адлера, а там пересесть на поезд или автобус. Искать билеты лучше напрямую на сайте rzd.ru. Более того, при выборе маршрута с пересадкой, сервис сам предлагает мультимодальные рейсы: в одном билете будет поезд до Адлера и автобус в Сухум с удобной стыковкой.

• Новые поезда «Диоскурия» ходят дважды в день со станции Имеретинский курорт до Сухума со всеми остановками. Весь путь занимает около 3,5 часов. Билеты продаются с указанием мест на сайте и в приложении РЖД и стоят 356 ₽. На «Диоскурии» можно съездить в Сухум даже одним днём: приехать утренним рейсом, а вернуться вечерним. Но лучше остаться хотя бы на одну ночь.
  
  Фактически это обычная современная четырёхвагонная электричка ЭП2ДМ: с зоной для провоза багажа и велосипедов, двумя туалетами, климат-контролем. Проводница на протяжении всей поездки предлагает чай-кофе и снеки. У каждого сиденья есть зарядки для телефонов: обычный USB и USB type-C. Обзор есть у нас в телеграм-канале.
  
  Если вы планируете делать пересадку, помните, что «Диоскурия» отходит и прибывает не на вокзал Адлера, а на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк). Это очень близко: до адлерского вокзала можно добраться буквально за 15 минут на «Ласточке» или на такси.

• Прямые авиарейсы в аэропорт Сухума возобновились 1 мая 2025 года, впервые за 30 лет. В 2026 году рейсы запланированы или уже выполняются из Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова и Ханты-Мансийска.
  

• Мультимодальные маршруты со стыковкой самолёт + автобус или поезд + автобус. Теперь такие маршруты автоматически предлагает большинство крупных агрегаторов. Подробнее написали вот в этом посте.

В тексте статьи содержатся ссылки на социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории Российской Федерации. Ссылки приведены исключительно в информационных целях.

Соцгород

У Магнитогорска и Металлургического комбината необычные отношения. Формально ММК старше жилой части города и фактически является причиной её появления. Работы по строительству комбината начались 1 февраля 1929 года, а первый поезд с рабочими и техникой для строительства города прибыл только летом того же года — 30 июня. С тех пор уже почти 100 лет город и производство неразделимы.

У классических моногородов всегда есть особенное настроение, которое порой считывается не сразу. На первый взгляд они как минимум кажутся похожими друг на друга. Так и Магнитогорск, особенно поздняя его часть, может показаться знакомым для человека, бывавшего в Тольятти, Челнах, Нижневартовске или Новом Уренгое. И обычно у такого человека припасены для таких прогулок плейлисты с треками Хаски, Soft Blade и Molchat Doma.

Кварталы разбиты на микрорайоны, поделенные между собой идеально прямыми, перпендикулярными друг к другу проспектами. Масштабы на карте как всегда обманчивы: кварталы тут километровые, поэтому десятиминутная прогулка легко обернётся часом ходьбы по прямой.

Географически Магнитка делится не только на промышленную Азию и жилую Европу. Правый берег разделён ещё надвое: советское ядро на севере и поля микрорайонов на юге.

К счастью, в Магнитогорске действует большая система туристических трамваев! Туристические они, конечно, только для туристов, а для местных — обычные. Поразительно, но это третья трамвайная система по количеству маршрутов во всей России! Больше только в Москве и Петербурге.

Первый трамвай в Магнитогорске вышел на маршрут 18 января 1935 года — всего через 6 лет после начала строительства комбината и города. Он соединял посёлок Центральный (район у нынешней площади Носова) с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Магнитогорск был одним из немногих городов, где в конце 1980-х — начале 1990-х годов часто использовались сцепки из двух и даже трёх вагонов, чтобы увеличить пассажировместимость трамваев.

Сейчас система не просто живёт, но и обновляется: в 2019 году открылся новый маршрут по проспекту Карла Маркса, а с 2017 года в город прибыло больше 100 новых вагонов. Всего в Магнитке эксплуатируется около 170 трамвайных вагонов, а пассажиропоток на 2020 год составляет составляет более 63 000 пассажиров в день! Трамвай до сих пор остаётся главным городским транспортом: на комбинат и обратно гораздо быстрее добраться по выделенной линии, чем стоять в пробках на дорогах.

Доехать на трамвае тут можно буквально куда угодно: маршруты прекрасно строятся в Яндекс Картах. Там же можно отслеживать вагоны в реальном времени. Но если хочется изучить схему, то она есть на сайте местного гортранса.

Особенно приятно приехать на трамвае в старую часть города, построенную по всем правилам советских соцгородов в 1930-х. Все дороги символически ведут от Университета через сквер Металлургов к Комбинату и на берегу соединяются в Центральный Переход — первый мост на ММК.

Изначально городским планированием занимался немецкий архитектор Эрнст Май, известный своими проектами во Франкфурте. В 1930 году он возглавил группу, разработавшую первый генплан Магнитогорска с линейной застройкой вдоль реки и функциональными жилыми блоками. Но спустя три года проект перешёл в руки советских архитекторов, которые, кажется, совсем не стеснялись утопических идей и отсылок к Римской империи. Получилось монументально.

Старый соцгород и сейчас смотрится гораздо выигрышнее более поздней застройки на юге. Улицы сохранили уют, а первые этажи домов заняли магазины и современные рестораны. Вот французский Van Gogh с неплохой коктейльной картой и улитками в меню. Отличное место для ужина после поездки в южноуральский Париж.

Монумент

На фоне парящего комбината на другом берегу Урала стоят статуи с гигантскими ладонями. Рабочий, передающий меч воину, смотрит на восток, к Магнитогорскому комбинату, а воин — на запад, туда, где гремела война.

В Магнитогорске был произведен каждый третий снаряд для нужд фронта Великой Отечественной Войны и половина танковой брони для советской армии. Монумент скульптора Льва Николаевича Головницкого высотой 15 метров по замыслу архитектора Якова Борисовича Белопольского установлен на 18-метровом искусственном холме, укрепленном железобетонными сваями.

Этот монумент, открытый в 1979 году, — часть триптиха. Здесь рабочий передаёт воину выкованный меч. В Волгограде Родина-мать его поднимает. В Берлине, в Трептов-парке, опускает Воин-освободитель. Расстояние между тремя городами по прямой — больше 3330 км. Это единственный в мире ансамбль такого географического масштаба.

Все три монумента открывались с запада на восток: в 1949 году в Берлине, в 1967 — в Волгограде и в 1979 — в Магнитогорске. И связаны они не только символически. Рядовой советской армии Иван Одарченко, ставший прототипом берлинского Воина-освободителя, до войны работал на Магнитогорском комбинате. Спустя 30 лет, в 1979 году, он присутствовал на открытии монумента «Тыл — фронту». 

Хоккей

В Магнитогорске, кажется, нет ни одного человека, который бы не разбирался в хоккее. В 2025 году Спортс.ру назвал Магнитку самым хоккейным городом России и это абсолютно оправдано. Домашняя арена — «Арена Металлург» на 7700 зрителей — почти всегда заполнена.

Хоккейный клуб «Металлург», выросший из заводской команды, созданной в 1955 году, — шестикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный победитель Кубка европейских чемпионов. И это при том, что Магнитогорск даже не областной центр!

Хоккей здесь — часть жизни, а «Металлург» — символ города. Местные шутят, что болельщики уже не сомневаются в победе, но злятся если она недостаточно разгромная. А игроков перед игрой часто водят в горячие цеха ММК, чтобы настроить на правильный лад. Внутри «Арены Металлург» есть небольшой музей клуба.

Притяжение

Какие современные городские парки вы знаете? Московское Зарядье, Парк Галицкого в Краснодаре, «Швейцария» в Нижнем Новгороде… Добавьте в список «Притяжение». Его строят в Магнитке уже несколько лет и гордо называют городским курортом.

«Притяжение» строится по инициативе и под покровительством главы ММК Виктора Рашникова. Да и расположен он на месте огромной и ранее заброшенной территории бывшего теплично-садового совхоза ММК, которая занимает больше 1% от площади города.

Проект грандиозный — это один из крупнейших городских парков в России. Общая площадь проекта — около 400 га, из которых непосредственно парковая зона занимает более 160 га. Это сложно осознать без сравнения, вот мы и сравнили.

Концепцию разработало архитектурное бюро «Обермайер консульт» из Германии — постепенная трансформация городского ландшафта в мягкие природные формы, как железная руда превращается в жидкую сталь. Затем проект взяли московские специалисты из «Институт Мосинжпроект», которые в 2020 году занялись документацией. Это первый объект Института за пределами Москвы.

Объекты сдаются очередями с 2022 года, а их открытие по традиции приурочено к Дню металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля. Вот что уже работает на начало 2025 года:

• инфоцентр у центрального входа
• большой пешеходный бульвар
• 40 километров дорожек для пешеходов, бегунов и велосипедистов
• озеленение — везде
• искусственное озеро площадью 12 гектаров с каскадными водопадами, пляжем и видовым мостом
• видовой холм и лыжные трассы на нём
• каток и роллер-парк
• очень много разных детских площадок
• двухэтажный фудмолл с кафе и ресторанами
• огромный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины»
• арт-квартал с сувенирным, кафе и ресторанами
• мультимедийная мастерская
• рекрутинговый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург»

А до 2028 тут появятся городские термы, четырёхзвёздочный отель, ледовая арена академии хоккея «Металлург», медицинский центр, детский центр развлечений и жилой комплекс, примыкающий к курорту.

На начало 2025 основная часть — парковая — выглядит уже полностью готовой. Строгие кристаллические формы построек сочетаются с плавными линиями ландшафта, фонарей и дорожек.

Мы побывали в «Притяжении» в январе, когда в Магнитке стоял морозный туман. И благодаря ему фотографии получились ещё атмосфернее. Это — главный парковый бульвар, который тянется параллельно Советской улице почти на 800 метров.

Зимой парк оживает по вечерам, когда здесь включают музыку и уютную подсветку. Больше всего народу на катке, который летом превращается в роллердром. Рядом работает прокат, кафе и фургончики с едой и кофе.

Один из самых впечатляющих объектов — живописный изогнутый мост через полностью рукотворное каскадное озеро площадью 12 гектаров. Летом на озере работает пляж с прокатом сапов и катамаранов, остров для пикников и экотропа с водными растениями. Прямо на восточном берегу расположена видовая сцена и амфитеатр. Для поддержания чистоты воды летом 2024 года в озеро запустили мальков сазана и толстолобика. Летом рыба помогает очищать дно, а зимой спит в специальной глубокой яме в нижней части водоёма. 

Рядом скрывается в тумане видовой холм высотой 35 метров и несколько горнолыжных спусков на нём. Каждый оборудован автоматическим траволатором — лыжи можно не снимать. Напротив есть прокат снаряжения и кафе, чтобы погреться.

Более основательно поесть и выпить можно в главном фудмолле у центрального входа. В двухэтажном здании разместились несколько ресторанов и большой открытый фудкорт. Глинтвейн быстро кончается, но вместо него подают горячий сидр.

В арт-квартале работает большой магазин с мерчом ММК.

Уже сейчас курорт полноценно работает и зимой, и летом, но вводить новые объекты планируют ещё минимум три года. В первой половине 2025 должен открыться большой развлекательный центр со световым куполом и разными тематическими зонами, а позже в этом же году обещают запустить те самые термы — единственный в Магнитогорске термальный комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, банями, саунами и кафе.

Этот материал — из нашего магнитогорского цикла, созданного вместе с ММК. Два других — об экскурсии на комбинат и южноуральском селе Париж:

• Как попасть на Магнитогорский металлургический комбинат
• Свой Париж: как и зачем ехать в нагайбакское село на Южном Урале

Париж, я люблю тебя

Париж хоть и называется так же, как столица Франции, но отличается даже на слух. Здесь при склонении названия принято ставить ударение исключительно на последний слог: до Парижá, в Парижé. А жители называются не парижане, а парижцы, по-нашему. Сейчас их около 2000 человек.

Попасть в Париж можно не только на своей машине, но и на общественном транспорте. Из Магнитогорска в Париж через Фершанку (здесь так называют село Фершампенуаз) возит компания «Курорт-Транс» на Ладе Ларгус за 300 ₽!

Забронировать место можно по телефону за день до отправления: звонить надо рано утром (часов в 8) в день перед поездкой. Если позвонить раньше — откажут. Никаких билетов не присылают, оплата — водителю. 300 ₽ в одну сторону. Машина отправляется с парковки около офиса «Курорт-Транс» около ТЦ «Гостиный двор». Расписание позволяет съездить одним днём — приехать утром и уехать вечером. В этом случае нужно бронировать места сразу и туда, и обратно. Так съездили и мы.

Ехать до Парижа всего часа полтора, с несколькими остановками. Где-то через час Ларгус остановился в Фершанке. К нам в машину подсели ещё две пассажирки. Бабушка, узнав, что мы туристы, тут же принялась рассказывать о себе и о своем родном Париже. Оказалось, что она работала в Ухте, и когда узнала о нашей поездке в Коми в сентябре мы стали лучшими друзьями.

Валентина Эспоровна в свои 80 с чем-то лет удивительно бодра: в Фершанке она была по делам, а до этого навещала приемного сына в магнитогорской больнице. Ещё и статьи для местных газет пишет — вот, например, про благоустройство Парижа.

Спустя полчаса мы проехали парижскую въездную стелу с теленком и барашком.

Остановка в Париже расположена как нельзя лучше — башня всего в паре минут пешком. Только мы вышли из машины, Валентина Эспоровна сразу пригласила на чай и обещала рассказать всё, что знает про Париж. Тут же достала модную раскладушку и набрала молодому человеку: «Ставь чайник, к нам гости придут».

И Валентина Эспоровна Афанасьева, и её молодой человек, — коренные парижане. И оба — нагайбаки. Между собой говорят в основном на нагайбакском, иногда переводя для нас, чтобы не обидеть. Живут они не в частном, а в многоквартирном двухэтажном доме — таких в селе всего штук 5.

На столе тут же оказалось всё, что есть дома: черный чай с чагой, домашний мёд, куриные ноги, свежий хлеб из Фершампенуаза, масло, кусок грудинки и сыр.

Нагайбакское гостеприимство было известно всегда: существует даже присказка «от нагайбака без чашки чая не уйдёшь». Многие рассказывают, что гостеприимство у них в крови, пишет в монографии Светлана Белоруссова. В более широком смысле это выражается во взаимопомощи, причём не только членам общины, но и незнакомым людям.

Валентина Эспоровна родилась в Париже, а её бабушка жила в доме, где сейчас расположен музей. Сама она агроном — работала в Ухте (и спрашивала, как там высаженные ими липы на городских аллеях), много ездила по стране. У неё и сейчас по всей квартире стоят колоски пшеницы в вазах и много домашних растений.

Когда мы уже собрались идти, Валентина Эспоровна достала большую записную книжку, поставила на новой странице дату и записала, что в этот день в гости заходили туристы. Пофамильно. Телефонами мы, конечно, тоже обменялись — нас пригласили в гости на Парижский полумарафон, который здесь проводится ежегодно.

Нагайбаки

Париж на Южном Урале появился не вчера и даже не 100 лет назад. Ему уже 183 года. А основали его казаки-нагайбаки после взятия оригинального французского Парижа в 1814 году. Нагайбаки — выходцы из «новокрещен» — тех, кто принял православие после взятия Иваном Грозным Казанского ханства в 1552 году. Термин «новокрещены» использовался в документах Российской империи для тех, кто был крещён относительно недавно — в 17–18 веках, в отличие от «старокрещен», то есть крещённых сразу после завоевания. Несмотря на казалось бы очевидную связь с татарами, сами нагайбаки не считают их своими предками и утверждают, что произошли скорее от булгар.

Как самостоятельная этническая группа нагайбаки сформировались позже, уже в 18 веке, когда Анна Иоанновна в 1736 году велела перевести часть новокрещен из Казанской губернии на южные рубежи империи для охраны границ. Они были зачислены в казачье сословие и отправлены в район Нагайбакской крепости, ныне территория Башкортостана в районе села Бакалы. Этот топоним и лег в основу их самоназвания.

Позже, в 1842 году, нагайбаков переселили за Уральский хребет, в земли Оренбургского казачьего войска, где они основали новые поселения, в том числе и село Париж. Название ему дали в честь взятия французской столицы русскими войсками во время Отечественной войны 1812 года, в котором участвовали и казаки-нагайбаки. Новые поселения в степях Южного Урала получили названия европейских городов, связанных с победами русской армии над Наполеоном: Париж, Фершампенуаз, Берлин, Лейпциг и другие.

Отдельно стоит отметить посёлок Арсинский, названный в честь победы русских войск при Арси-сюр-Обе во Франции. Ну и Фершампенуаз со временем превратился в Фершанку.

В монографии Светланы Юрьевны Белоруссовой «Нагайбаки: динамика этничности» говорится, что во время переселения за Урал нагайбаки разделились на три группы. В селе Париж, Фершампенуаз и соседних проживает Центральная группа — большая их часть, около 7000 человек. Северная группа — ближе к Челябинску, в сёлах Болотово, Попово и Краснокаменка, а Южная — в Оренбургской области, в сёлах Подгорное, Гирьял, Алабайтал и других.

На указателях всё это смотрится потрясающе: Магнитогорск, 50 лет Октября, Фершампенуаз.

Язык у нагайбаков тоже свой, при том очень живой — в Париже почти все говорят между собой. Он сохраняет татарскую основу, но включает русские и казачьи заимствования.

И тогда, и сейчас, нагайбакский существует только в устной форме, без письменности. Е.А. Бектеева писала, что язык нагайбаков «не литературный, а народный, употребляющийся для выражения житейских нужд».

Вот большая статья об этом диалекте, а вот довольно обширный словарь, составленный Петром Михайловичем Минееввым из Фершампенуаза. Есть даже разговорник, который можно купить в электронном виде за 300 ₽. Ещё несколько материалов опубликованы в группе ВК «Нагайбакский язык», которую, кстати, ведёт родственник составителя словаря, Михаил Минеев.

Село Париж сейчас можно назвать одним из культурных центров нагайбаков: история народа сохраняется в Парижском сельском музее, а в 2005 здесь появилась и своя Эйфелева башня, построенная Ростелекомом.

Сельский музей

Зайти в музей истории села нужно обязательно. Хотя бы ради забавных фотографий «Педколлектива парижской средней школы» или множества сувениров с башней, в том числе привезённых из французского Парижа. Наличие в селе на 2000 человек своего музея удивляет само по себе, а живой интерес его сотрудников к собственной этничности приводит в восторг!

В музее в тот день была Надежда Геннадьевна Герасимова, глава всей музейной системы Нагайбакского района. Узнав, что мы приехали в Париж специально, да ещё и из другого региона, она отложила дела и сама предложила нам экскурсию.

Оказывается, у нагайбаков кроме фамилии в ходу «прозвища рода» или «фамильные клички» — «кушамат». Прозвище может даваться почти по разным поводам:

• По имени или фамилии предка: просто от фамилии, от имени основателя рода или известного члена семьи.
• По занятию: если предок был известен как мастер, охотник или имел специфическую профессию, это могло закрепиться в прозвище.
• По внешним признакам или характеру: рост, цвет волос, темперамент могли стать основой для клички.
• По месту происхождения: иногда прозвища указывали на географическую связь — например, откуда семья переселилась.
• По событию: исторические или семейные истории, такие как подвиг в бою или необычный случай, также могли дать начало прозвищу.

Часто прозвища созвучны фамилии или как-то с ней связаны: если фамилия птичья, то и прозвище будет таким. Эту систему придумали, чтобы не путать однофамильцев в сёлах — часто в одном селе в ходу было всего 2-3, а порой и вовсе одна фамилия. Чтобы отличать одного Кураева от другого, особенно если зовут их одинаково, внутри одной фамилии появились дополнительные родовые клички. Сейчас в Париже больше 40 фамилий и больше 150 прозвищ.

Например, у Батраевых — добырт, кезе, аксай и другие, у Кураевых — курай. Иногда кличка даётся по самому обычному событию. Например, в Фершампенуазе есть кличка жамалай (от «жана калай» — «новая крыша») — семья получила такое прозвище, когда их предки покрыли дом жестяной крышей, что тогда было редкостью.

Вот кусочек интервью по теме, который мы нашли.

Сейчас традиция в том или ином виде сохраняется даже среди зумеров: Надежда Геннадьевна рассказала, что дети уже на свой лад переиначивают прозвища. В семье Кертяновых с прозвищем песи (кошка), друзья сына стали называть Вискасом, маму — Муркой, а папу — Мурзиком. Возможно, через несколько лет у некоторых семей появятся прозвища бали, камри или бинанс.

Эйфелева вышка

Эйфелева башня в сельском поселении Париж видна почти отовсюду. Это действующая вышка мобильной связи, которая появилась в 2005 году. Идея сделать вышку в виде Эйфелевой башни витала в воздухе и, к счастью, была одобрена всеми сторонами.

Летом под башней гуляют гуси, а нам повезло встретить приятную кошку. Благодаря полумарафону башню обновили и покрасили — это стартовая точка забегов. Местные говорят, что ночью, с подсветкой, особенно красиво.

Рядом с башней сейчас работает кафе «Рёве», где в меню есть именно то, что вы хотите там увидеть: крауссаны и кофе. Деревянный дом с неоновой вывеской построили для съемок фильма «Уралочка», а потом его выкупил местный бизнесмен и превратил в кафе. Очень приятный мужчина, который вахтовиком объехал полстраны. И теперь здесь даже в несезон можно съесть круассан на веранде с видом на башню.

Парижский полумарафон

Полноценным туристическим направлением Париж стал, когда здесь решили проводить ежегодный забег. Полумарафон вырос из локального мероприятия на 250 человек в 2016 году и с тех пор количество участников выросло в 10 раз: в 2024 было больше 2700 человек, а в 2025 году бежать будут аж 3350 человек. Кроме самих бегунов в последние годы в село приезжает по 3-4 тысячи зрителей и болельщиков — всего гостей получается в 2-3 раза больше, чем населения! Визуальный стиль тоже совершил качественный скачок: сейчас в айдентике используется фирменная нагайбакская красная клетка.

С 2024 года марафон стал двухдневным: первый день посвящён детским стартам, велогонкам и культурным событиям, второй — основным дистанциям. Вся информация для участников опубликована на сайте paris-running.ru и в группе марафона в ВК.

Для участия нужна обязательная регистрация и взнос, а зрителям можно приехать просто так. Правда, отелей в Париже пока нет: гостей размещают в здании школы, многие спят в машинах или возвращаются в Магнитогорск. Зная нагайбаков и их характер, вас могут просто так позвать в гости и оставить ночевать. А если выучить парочку нужных слов, это почти гарантированно!

После Парижа не забудьте поужинать во французском ресторане! Благо, такой в Магнитогорске и там даже подают улиток: называется Van Gogh.

Этот материал — из нашего магнитогорского цикла, созданного вместе с ММК. Два других — о самом Магнитогорске и об экскурсии на комбинат:

• Магнитогорск: черная металлургия и практический гедонизм
• Как попасть на Магнитогорский металлургический комбинат

Обычно после путешествий мы готовим отдельные посты о транспорте, местах и маршрутах, но некоторые поездки просто требуют фотоотчёта без привязки к форматам. Чтобы делиться заметками и фотографиями мы решили запустить специальную рубрику — Дневники.

И это первый дневник: про Приполярный Урал и Манарагу, у подножья которой мы провели несколько дней. Здесь только фотографии и впечатления, а обо всех способах туда добраться, ценах и расписаниях мы написали в отдельной статье.

В 07:00 вся группа уже должна была ждать в аэропорту. На табло написано Ухта — Маньпупунёр, хотя мы туда не полетим, наш маршрут пройдёт через Печору на север, к Манараге. Просто такого направления пока нет в аэропортовой программе для табло.

На лётном поле нас ждёт совершенно новый Ми-8 RA-22207 2024 года выпуска. Ему всего около 9 месяцев.

Прежде чем вылетать, нужно перетащить в вертолёт все чемоданы, рюкзаки и коробки. Поскольку наша группа не совсем туристическая, мы это делаем своими силами.

В салоне Ми-8 не кресла, а скорее лавочки, расположенные по бортам. Сзади и посредине аккуратно лежит весь багаж. Полёт на вертолёте и так всегда радость, а здесь ещё и можно было открывать в полёте иллюминаторы!

У меня не очень большой налёт на вертолётах: только два перелёта. Но этот точно был самым комфортным из них. Взлёты и приземления порой были настолько мягкими, что я их пропускал. А ещё пилоты Комиавиатранса перед вылетом часто делают тестовый подъём на несколько метров. Затем садятся, всё перепроверяют и уже после этого взлетают.

Лес в Коми без преувеличения бесконечный.

Лес не однородный, глаз всё время за что-то цепляется: то болота, то зеркальные озёра, то проплешины, то мелкие речки.

Пролетаем Печору — мощную, но не очень популярную в массовом сознании реку. У одноимённого города видно активное судоходство. В СССР скоростные суда ходили сюда аж из Нарьян-Мара. Сейчас, кажется, пассажиры могут пройти по Печоре только на баржах или паромах.

Спустя ещё с полчаса лёту начинают виднеться предгорья. Иногда кажется, что это не настоящий лес, а макет.

Остров с тремя ёлками.

Наконец, стремительно влетаем в Урал. Некоторые озёра тут такие зеркальные, будто заполнены ртутью, а не водой.

На высоких хребтах хорошо видна граница леса. Выше деревья не растут, но иногда пытаются.

И вот она!

Манарага на фоне остальных вершин выглядит совершенно царственно. Для понимания масштаба нужно смотреть на деревья, оставшиеся далеко внизу. Где-то в ущельях даже лежит снег, который не растаял за всё лето.

Вертолёт аккуратно садится на площадку у подножья, отмеченную красным флагом. Кроме этого флага снаружи нет никаких следов человека. Первыми выходят пилоты: осматриваются и проверяют шасси. Остальные вылезают только после полной остановки винтов.

Вертолёт на фоне Манараги можно фотографировать бесконечно. Он выглядит эпично с любого ракурса.

Но самая любимая фотография всё равно вот эта.

Не уверен, что в другие сезоны цвета здесь могут быть красивее, чем осенью.

Но я смотрел в основном под ноги. Раньше нигде не видел такого разнообразия лишайников и мхов.

Скоро всех пригласили на борт. На самом деле мы провели на этой точке больше двух часов, которые пролетели вмиг.

Направляемся к озеру Бублик у подножья горы Народной.

Покружив, пилоты решили сесть в новом месте. Мы мягко опустились на крупный курумник — так называются россыпи валунов в горах. Но камни оказались слишком большими для пешей прогулки. Вертолёт буднично перелетел на привычное место, обозначенное ещё одним красным флагом.

Пешком до Бублика всего несколько минут. Кстати, озеро на бублик вообще не похоже.

Солнце начинает двигаться на запад, а мы — в базовый лагерь в приюте Манарага. Лес становится золотым.

Приют — это большой дом, туалет, хозпостройки, беседка, кострище и мобильная баня. Вокруг — дикий лес.

Условия для этих мест шикарные. Сон, пусть и в спальниках на пенках, зато на кроватях и в отапливаемом доме. Моются по одному или по двое в мобильной бане — это палатка с печкой внутри, где подогревается вода. Воду нужно заливать в бак, подкинуть дров, а полученный кипяток разбавлять холодной водой в тазике. Не так удобно, как душ, но гораздо лучше купания в ледяном ручье.

Завтраки, обеды и ужины в зависимости от погоды проходят в доме или в беседке. Ребята, которые живут здесь весь сезон и занимаются хозяйством, на удивление вкусно готовят. На базе живут две больших и добрых собаки, сын с отцом — Дик и Босс.

Интернета и мобильной связи, конечно, нет.

В вертолёт грузится другая группа, которая провела тут около недели.

Понимание, что мы остаёмся одни посреди глухой тайги, приходит только при виде улетающего в закат вертолёта.

До захода солнца ещё оставалось время и мы в этот же день сходили к реке Косью. Сопровождать группу вызвался Босс.

Каждый сантиметр здесь покрыт пышным и мягким ковром из мха, травы, маленьких ягодных кустиков и Бог знает чего ещё.

Река настолько чистая, что из неё смело можно пить.

В первый же вечер мы до поздней ночи сидели у костра как старые друзья. А Манарага запуталась в облаках.

Весь следующий день мы потратили на поход к горному озеру — около 16 километров туда-обратно. В походных кругах это называется радиалка. Наш инструктор Дмитрий Мартемьянов, как и положено, стращал всех непролазным лесом и отвесными скалами, чтобы часть сомневающихся осталась в лагере. Но на деле трек оказался совсем несложным. Мы регулярно останавливались на привалы и чай, а в финальной точке был большой обед.

У озера с красивым названием Санты эхо настолько сильное, долгое и многоголосное, что порой становится жутко.

Но главное в этом походе, конечно, не озеро, не эхо и не обед, а потрясающий вид на Манарагу.

Нам настолько повезло с погодой, что даже ночная гроза осталась за грядой.

Ягоды здесь совсем непуганные, будто их никто не ест. Утром перед вылетом у ближайшего озера каждый набрал по две полулитровых бутылки черники.

Маленький вертолёт садится на фоне гигантской воронки и горы Колокольня. Кстати, Колоколен здесь три: официальная, Колокольня Чернова и Колокольня Масленникова — на видео как раз последняя. Так получилось, потому что советские туристы всё перепутали.

А вертолёт этот прилетел как раз за нами. Обратно все летели будто ударенные по голове. Наверное, после такого люди действительно меняются.

Напоследок Манарага показывается другой, более крутой и менее популярной стороной.

За организацию этой поездки благодарим Туту.ру и их Медиаразведку, Агентство по туризму Республики Коми, туроператора «Другая планета» и «Комиавиатранс». Для тех, кто хочет увидеть Манарагу своими глазами, мы подготовили отдельный материал обо всех способах туда добраться: от вертолёта до пешего похода.

Манарага стала основной точкой нашей сентябрьской Медиаразведки в Коми. Равноудалённая от Печоры и Инты, Манарага находится в одном из самых малоизученных районов Урала. Вокруг на сотню километров только лес, озёра и горные хребты.

Мы провели в долине реки Косью несколько дней, изучая одну из самых живописных уральских вершин. Почитать дневник поездки и посмотреть наши фотографии можно в отдельном большом материале.

Медвежья лапа

Давайте будем честны: даже о визитной карточке Коми, плато Маньпупунёр, знают далеко не все. Что уж говорить о Манараге, о которой до поездки не знали даже мы. Стыдно ли? Да, немного. Но оттого лишь сильнее восхищают масштабы нашей страны.

Настолько живописная гора, обособленно возвышающаяся над долиной, кажется, обречена стать популярным природным объектом, встав на одном уровне с уже раскрученными вулканами Камчатки, Байкалом или плато Путорана. А у нас с вами пока ещё есть шанс встретиться с нею в интимной обстановке, почти один на один. И точно без случайных людей.

«Долина, в которую мы теперь вступили, отличается от других долин, которые мы только что оставили, совершенно особенным характером. На широкой лесистой её подошве возвышаются изредка округленные купы диарита; ближайшие склоны долины поросли лесом, покрыты до вершины зеленым дерном, и только за ними уже показываются обнаженные крутые скалы, а выше всех их торчит гвоздеобразный шпиц Манараги, которого верное изображение представлено на приложенном рисунке. На широкой подошве долины Косью разливается в горное озеро, обильное рыбой, по словам наших погонщиков <…> извилина долины открыла перед нами боковой вид на Манарагу, и тогда его гвоздеобразный шпиц явился необыкновенно зубчатою вершиною. По этой вершины гора получила свое самоедское имя, которое по истолкованию нашего переводчика значит: Медвежья лапа», — писал Эрнст Карлович Гофман, геолог, минералог, географ и путешественник, возглавлявший экспедицию Русского географического общества в эти места в 1850-х годах.

Переводчик Гофмана был прав: «Похожая на медвежью лапу» — так переводится её название с ненецкого языка (нен. мана — передняя лапа медведя, нен. раха — подобный). На коми языке название другое — Сизимъюра, то есть Семиглавая (коми сизим — семь, коми юр — голова), или Унаюраиз — Многоглавая.

Именно Гофман первым нанёс Манарагу на карты. Больше 70 лет гора считалась наивысшей точкой Приполярного Урала — собственно, такое впечатление она и производит из-за своей обособленности. Только в 1927 году А. Н. Алешков определил, что соседняя Народная на 200 м выше.

Кстати, в 2017 году у Сорокина вышел роман «Манарага» с этой вершиной на обложке. Действие там происходит в середине 21 века, а книга написана как дневник, который ведёт повар, готовящий на дефицитных бумажных книгах. Чем более редкая и драгоценная книга сгорела в огне, тем вкуснее приготовленное на нём блюдо.

Манарага как застывшая каменная волна одиноко возвышается посреди обширной долины реки Косью. Пейзаж, никак не изменившийся за 170 лет, заставляет чувствовать себя совсем не туристом, а скорее первооткрывателем. Особенно явственно это ощущается в момент отправления вертолёта, который забрасывает сюда людей раз в несколько дней.

Поразительно, но единственный на многие километры вокруг приют для туристов сейчас расположен, кажется, почти там же, где когда-то стояла экспедиция Гофмана — у места слияния ручья Моренный с рекой Косью. Там мы и провели две ночи.

Как туда попасть

Манарага располагается на обширной территории национального парка Югыд Ва — вместе с соседним Печоро-Илычским заповедником он составляет объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Здесь сохранилась единственная в Североевропейском регионе тайга, не тронутая деятельностью человека. Оформить разрешение на посещение парка можно онлайн, прямо на главной странице их сайта. Организаторы туров обычно берут это на себя.

Сейчас нацпарк посещают всего около 10 тысяч человек в год — то есть направление не просто незаезженно, а по-настоящему неординарно. Для сравнения, Прибайкальский нацпарк в 2023 посетили больше 180 тысяч туристов, а Сахалин и Курилы — больше 350 тысяч. При том, что до Ухты из Москвы лететь три часа, а на Дальний Восток — все десять.

В парке две главных базы — Манарага и Желанное. В ближайшее время в парке собираются построить модульный отель и организовать экотропы, чтобы походные группы могли перемещаться между приютами.

Сейчас добираться непосредственно до Манараги можно либо пару часов на вертолёте, либо несколько дней пешком. В обоих случаях можно примкнуть к организованной группе. Выходить на маршрут самостоятельно стоит только опытным походникам.

Вертолётный тур

Самый быстрый и простой способ, который подойдёт даже людям, далёким от походов. Включены удобные и быстрые забросы на вертолётах не только к Манараге, но и на плато Маньпупунёр и к горе Народной, ночёвки в доме с отоплением и вкусные обеды. А вот восхождений на вершины в этих турах нет.

Организаторы: вертолётные туры к Манараге из Ухты организует местная компания «Другая планета». Все подробности можно уточнять напрямую у директора, Людмилы Нечиатайловой по телефону +79129871738, в том числе в Телеграме или Вотсапе.

Заброс: на новых вертолётах Ми-8 «Комиавиатранса» прямо к приюту «Манарага». Для туристических перевозок используется самая новая техника: туда мы летели на RA-22207 2024-го года выпуска, а обратно на RA-22184 2022-го года.

Программа: Манарага доступна в турах «Три вершины Урала» — они включают также посадку на плато Маньпупунёр и у горы Народной. Есть пакеты от 1 до 6 дней. Ночёвки — в приюте у подножья Манараги, откуда стартуют пешие прогулки к ближайшим озёрам, реке Косью и большой поход к горному озеру Санты, который займёт весь световой день. Кроме того, с «Другой планетой» можно слетать из Ухты одним днём на плато Маньпупунёр, перевал Дятлова и гору Отортен. Программы всех туров опубликованы на сайте оператора.

Цены: от 55 до 170 тысяч в зависимости от направления и количества дней. Каждый тур помимо перелёта включает в себя сопровождение гидов, питание и ночлег. Самый дешёвый однодневный тур с высадкой у подножья Манараги, Народной и на плато Маньпупунёр обойдётся в 90 000 ₽ с человека.

Расписание: график рейсов планируется перед началом сезона, который длится с февраля по октябрь, и публикуется на сайте.

Ночлег: ночуют туристы в единственном на многие километры приюте у подножья Манараги, в долине реки Косью. Это полноценный жилой дом со столовой, двухэтажными кроватями и дровяной печкой посредине. Туалет и походная баня — на улице. Об удобствах читайте чуть ниже.

Раз в году «Другая планета» проводит специальный астротур — во время августовского звездопада, когда Земля проходит метеорный поток Персеиды. Тур включает перелёт на перевал Дятлова, ночь на вершине горы Отортен и закат на плато Маньпупунер. При желании на плато Маньпупунёр можно заночевать и в другие дни, чтобы понаблюдать за звёздным небом и встретить рассвет. Для этого нужно выбрать двухдневный тур на плато.

В несезон вертолёты летают только по индивидуальным заказам. Фрахт стоит от 950 тысяч рублей за вертолёт (около 47,5 тысячи рублей с человека при полной загрузке). Один вертолёт вмещает до 20 человек, а всего можно арендовать до 3 вертолётов. Расписания на 2025 год пока нет.

Организованный поход

Сразу скажем, что совсем без подготовки в такой поход идти не стоит. Дорога в обе стороны займёт не меньше недели через леса и горы, поэтому походный опыт здесь пригодится.

Организаторы: пешие туры организовывают агентства «Активный отдых Коми» и «Печорские Альпы», но могут и другие

Заброс: экспедиции стартуют из Инты, откуда туристов на вахтовке «Урал» забрасывают на базу Желанное — последний оплот цивилизации и ближайший приют к горе Народная, высшей точке Приполярного Урала. Уже от неё группы идут к Манараге или Народной.

Программа: походы туда и обратно длятся от 7 до 10 дней. Как правило, туры включают в себя восхождение на правый зубец Манараги — единственный, куда можно взойти без снаряжения, — и на гору Народную. А вместе с тем — многочасовые переходы по лесам и курумнику и ночёвки в палатках. Программы могут различаться, их лучше уточнять непосредственно у организаторов по ссылкам выше.

Цены: от 20 до 30 тысяч рублей с человека. Цена включает в себя питание, ночевки в базовом лагере, услуги инструкторов, заброску на «Урале», а иногда и спутниковую связь.

Расписание: организаторы за несколько месяцев публикуют даты будущих походов на своих сайтах и в группах.

Ночлег: большую часть похода ночевать придётся в палатках. Одну или две ночи обычно проводят на базе.

Самостоятельный поход

Этот вариант подойдёт только для схоженных групп с опытом многодневных походов. Если вы уверены в своих силах, можно организовать всё самостоятельно. Очень подробный разбор есть в большом материале «Спорт-Марафона»: они проложили трек, составили примерный план и оставили все нужны контакты. В этом случае придётся самим договариваться о трансфере на базу и обратно, оформлять пропуск в парк и сообщать о туре в МЧС.

Приют «Манарага»

Если прилетите к Манараге на вертолёте, ночевать будете в этом приюте. Это довольно большой дом со столовой, двухэтажными кроватями и дровяной печкой посредине. На прилегающей территории расположены уличный биотуалет, походная баня, кострище и беседка для обедов на свежем воздухе.

Приют расположен таким образом, что буквально с его крыльца видны и Манарага, и Колокольня Масленникова. Утром можно набрать воды из ручья Моренного, что в нескольких минутах пешком, или сходить за ягодами, которые здесь буквально повсюду.

Мы провели здесь две ночи в сентябре 2024 года и это было вполне комфортно. Из нюансов: спать придётся на пенках и в спальниках, а мыться не в душе, а в походной бане, нагревая воду в печке. Но окружающая красота вряд ли позволит вам испытать из-за этого дискомфорт.

Очень много фотографий и подробный отчёт о нашей поездке ищите в отдельной статье.

Этот материал мы подготовили в рамках Медиаразведки Туту.ру и благодаря Агентству по туризму Республики Коми, которое пригласило нас в гости. Правда, основная группа «Додо» миновала, поэтому я самостоятельно отправился в пиццерию, с которой всё началось.

А у нас с этой статьи начинается новая большая рубрика о промтуризме! В ней мы будем рассказывать о предприятиях, заводах, фермах и других объектах, в разной степени открытых для туристов. Как их искать мы уже писали — читайте в этом материале.

Разберемся, почему «Додо» — один из самых открытых российских брендов и как попасть на экскурсию в любую пиццерию сети.

Куда приводят мечты

Основатель «Додо» Фёдор Овчинников хотел построить большую компанию ещё в 2011 году. Ну, или хотя бы попробовать. Археолог по образованию, он никогда не занимался ресторанным бизнесом, но как будто был уверен в успехе.

Первая точка в Сыктывкаре, на Первомайской, 85, вышла на 100 пицц в день уже через год работы. В 2012 году открылась первая пиццерия по франшизе — в Ухте.

Сейчас в России 893 «Додо Пиццы». Для сравнения, «Ростиксов» в стране чуть больше 1000, «Вкусно и точек» — около 900, «Бургер Кингов» — 860. Но главный козырь «Додо» не в количестве, а в локациях — пиццерии порой можно встретить в совершенно неожиданных местах. Заведения открываются и успешно работают даже в совсем небольших городах: скажем, Сарапуле, Вельске, Тутаеве или Тарко-Сале. Более того, на Яндекс картах мы насчитали целых 13 «Додо Пицц» за Полярным кругом — больше, чем у всех вышеперечисленных брендов, вместе взятых!

Спустя три года после старта, ещё до прихода в Москву, компания начала пробовать себя за границей: первая зарубежная точка была открыта в октябре 2014 года в Румынии (сейчас там их 8), а Москве — только в декабре 2015. В 2016 году открылись первые пиццерии в Оксфорде, США, и в китайском городе Яньтай, в 2019 — в Африке, в столице Нигерии Лагосе.

Всего у «Додо» на конец сентября 2024 года 1130 точек в 22 странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Германии, Грузии, Казахстане, на Кипре, в Киргизии, Литве, Нигерии, Эмиратах, Польше, России, Румынии, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Хорватии и Эстонии. Пиццерии Додо есть даже в Майнкрафте — на конкурс, прошедший этим летом, прислали больше 3000 построенных в игре ресторанов.

Сам Овчинников утверждает, что дело не только в хороших продуктах и рекламе, но и в открытости, которую в компании называют радикальной. Она проявляется на разных уровнях: например, «Додо» публикует финансовые показатели любой точки в открытом доступе (на этой странице), а в нижней части сайта есть ссылки на личный блог Овчинникова и на электронную книгу о развитии проекта.

Если вы хоть раз делали заказ в «Додо», то знаете, что после оплаты можно через веб-камеру посмотреть, как готовят вашу пиццу. И такие камеры стоят в каждой пиццерии. А в некоторых точках наблюдать за процессом можно прямо из зала: кухня расположена за стеклянной стеной. Наконец, в России, Белоруссии и Казахстане можно записаться на экскурсию или мастер-класс.

Как попасть на кухню

Организовать себе экскурсию в «Додо» очень просто — достаточно позвонить в нужную пиццерию и записаться. Но можно сделать это онлайн: все экскурсии, мастер-классы и праздники бронируются на портале dodokids.ru. Там можно изучить подробности, выбрать пиццерию в России, Белоруссии или Казахстане и оставить заявку. В течение суток вам перезвонят для выбора даты и времени.

Как выяснилось эмпирически, попасть на кухню можно и просто так, без брони, прямо с улицы. Я пришёл в ту самую пиццерию на Первомайской один и наудачу позвал менеджера, спросить об экскурсии. Через пару минут Степан рассказал, что в спокойные дни на кухню пускают без записи и сам предложил показать всё прямо сейчас.

Первая Додо Пицца в мире

Прежде чем отправляться на кухню, давайте посмотрим на саму пиццерию. Она находится в самом обычном сыктывкарском закоулке по адресу ул. Первомайская, 85. Это в центре, совсем недалеко от улицы Коммунистической. Впрочем, от Москвы тоже недалеко — меньше двух часов лёту.

Раньше фасад украшало большое граффити с дронтом, что на логотипе, но сейчас он просто выкрашен в черный. А вот оригинальный шрифт остался, ребрендинг его не затронул.

Внутри два зала: верхний и нижний. Верхний открылся позже, когда здесь уже начали принимать первых гостей. До этого точка работала только на доставку, с кухней в подвале. Сейчас кроме кухни внизу располагается касса, терминалы самообслуживания и два зала для гостей. А ещё в Сыктывкаре подают додстеры с аджикой! Наверное, тестируют перед запуском.

Совершенно неясно, почему здесь нет огромного сувенирного магазина или хотя бы отдельного медиа-стенда об истории и развитии бренда. Вместо этого — в углу у туалета неприметные фотографии первых пиццерий в США и Китае, откуда сеть уже ушла. Зато на этих фото можно увидеть, как изменился фасад на Первомайской.

Нарядившись в обязательные халат, бахилы и нелепую медицинскую шапку, отправляемся на кухню. Сразу за кассой тот самый стол, который вы видели через вебку, и печь, разогретая до 268 градусов. Во всех пиццериях «Додо» готовят без перчаток и у них есть целый сайт, объясняющий, почему это правильно. Готовить чистыми руками без перчаток действительно намного безопаснее — с этим согласится любой человек, который слышал о перчаточном соке.

Все продукты хранятся отдельно в больших холодильных комнатах: в одной — дозревающее тесто, сыр и колбаса, в другой — овощи, в третьей — морсы и десерты. В отдельной кладовке лежат вода, стаканы и другие расходники.

Оказывается, почти в каждой пиццерии есть отдельная комната для курьеров, чтобы они не ждали в общем зале. Там можно отдохнуть и зарядить телефон.

Вот и всё! Минут за 10 мы прошли кухню по кругу и вернулись в начало. Это была не самая захватывающая экскурсия в мире, но ведь и провели её без подготовки — это дорогого стоит. Да ещё и в самой первой пиццерии!

А наша трофейная полка пополнилась фигуркой из коллаборации «Додо» и китайской онлайн-игры Genshin Impact, которую я купил ради шутки в Ухте в первый же день акции. Оказывается, за неделю фанаты всё раскупили и теперь фигурки в большом дефиците, их даже начали перепродавать на Авито!

Вся эта ситуация доказывает — в Коми быть счастливым проще. Заказывайте пиццу и собирайтесь в Сыктывкар!