Начать удобнее с побережья: Шато де Талю и Шато Пино легко совместить с поездкой в Геленджик или Новороссийск. Дальше — вглубь края. Шато Андре, Winemafia и Лефкадия укладываются в один день, если вы на машине и готовы к плотному маршруту. Но лучше, конечно, не торопиться и растянуть всё это на недельку.

На винодельнях — прогулки по виноградникам, разговоры с виноделами и дегустации свежих релизов. Для каждой винодельни мы собрали памятку со ссылкой на сайт, адресом на Яндекс картах и главными активностями.

Экскурсии по винодельням лучше бронировать заранее, особенно в сезон. Одежду выбирайте лёгкую и удобную. И оставьте место в багажнике — пару бутылок точно захочется увезти с собой.

Шато Андре

Официальный сайт: chateauandre.ru
Где находится: хутор Школьный, 20 км от Новороссийска
Что предлагают: дегустации, гастроужины, экскурсии, проживание
Есть ли трансфер: да, трансфер по индивидуальному запросу (+7-989-258-07-83)

Мы не очень любим сравнения чего угодно с Провансом, но хутор Школьный под Анапой и правда легко принять за юг Франции: светлый камень, черепичные крыши, ставни и аккуратные ряды лаванды. И это Краснодарский край. Среди холмов и виноградников здесь работает «Шато Андре» — семейная винодельня, явно созданная с любовью к прованскому стилю.

Проще всего добраться на своей машине или такси, а по запросу могут организовать трансфер из Анапы. Стоимость — 2900 рублей, включая входной билет, экскурсию и дегустацию.

Территория компактная и ухоженная: виноградники, погреб, ресторан с локальными продуктами и винами хозяйства. Можно пройтись по лозам, спуститься в прохладные подвалы, «заложить» бутылку, которая будет ждать вас до следующего приезда, или заглянуть в бутик с лимитированными релизами. Вечером — терраса и длинный ужин с видом на холмы.

Лучше не ограничиваться самостоятельной прогулкой: экскурсии и гастроужины дают больше понимания того, что вы пьёте. Записываться стоит заранее.

На территории есть небольшая и очень атмосферная гостиница — она выдержана в том же стиле, что и основное здание. Забронировать номер можно на Яндекс Путешествиях (вот ссылка) с промокодами и кешбэками. Во всех тарифах включен завтрак.

Шато де Талю

Официальный сайт: chateaudetalu.ru
Где находится: Геленджик, ул. Фадеева, 52А
Что предлагают: дегустации, гастроужины, экскурсии, мастер-классы, фотосессии
Есть ли трансфер: да, бесплатный трансфер есть по пятницам и субботам. Автобус отправляется в 11:00 с ул. Кирова, 51 (рядом со зданием клиники «Инвитро»).

Виноградники Шато де Талю находятся прямо под Геленджиком — 10 минут на машине от набережной. Аккуратные ряды спускаются к Чёрному морю, над ними возвышается розовое здание замка, а главный энолог Франк Дюснер говорит с лёгким французским акцентом.

Добраться можно на своей машине или на такси буквально за 10-15 минут. Если есть время, стоит начать с завтрака в ресторане при винодельне: круассан с солёным маслом и вареньем или луковый суп здесь очень хороши.

После — экскурсия по замку и виноградникам. Показывают зал «Китайская шкатулка» с коллекцией Château Mouton Rothschild (среди авторов этикеток — Пикассо и Дали), затем — дегустационные залы «Блан» и «Руж». Маршрут выстроен так, чтобы постепенно перейти от истории к практике — то есть к бокалу вина.

На территории разбит парк с тисами и самшитами, есть старый фонтан, где приятно задержаться под вечер. Ещё проводят мастер-классы: можно попробовать написать картину вином.

Winemafia

Официальный сайт: winemafia.ru
Где находится: станица Гостагаевская, Винная Деревня, около 30 км от Анапы
Что предлагают: дегустации, проживание
Есть ли трансфер: нет

Winemafia — камерная винодельня с личной историей. Её основали братья Валерий и Аарон, и каждое вино здесь связано с семьёй. Белые названы в честь матерей, сестёр и дочерей, красные — в честь мужчин рода. Совиньон Блан «Маргарита», например, посвящён их маме, а на этикетке — её детская фотография.

Winemafia входит в проект «Винная деревня», который объединяет более 50 виноделов со всей страны. Из Анапы удобнее всего ехать на машине — дорога занимает около 20 минут. Ну или такси; ориентир — указатель «Винная деревня» на 4-м километре трассы Юровка — Гостагаевская, вот точка на карте.

Гостей принимают круглый год по предварительной договорённости. В программе — подвалы, бочкохранилище и подробный рассказ о производстве. При желании можно глубже погрузиться в процесс. Территория благоустроена: есть парковка, зоны отдыха, места для пикника и глэмпинг.

Важно учитывать: винодельня работает по личному запросу. Экскурсии и дегустации организуют по предварительной записи через социальные сети или WhatsApp (+7-925-330-13-33).

Шато Пино

Официальный сайт: chateau-pinot.ru
Где находится: с. Федотовка, улица 5-й км, 10 км от центра Новороссийска
Что предлагают: дегустации, экскурсии, проживание, мастер-классы, концерты, гастроужины
Есть ли трансфер: да, по бронированию (+7-938 501-08-17). Отправление в 11:30 с парковки гипермаркета «Магнит» на ул. Мира

В селе Федотовка под Новороссийском, на высоте 270 метров над уровнем моря, работает «Шато Пино». Это одна из немногих виноделен региона с гравитационным производством: виноград поднимают на верхний уровень, а дальше он проходит все этапы переработки естественным образом, без лишней перекачки.

Помимо вина сюда едут по двум причинам. Первая — ресторан, где готовят улиток, выращенных прямо на территории хозяйства. Вторая — музей ретроавтомобилей. Коллекция небольшая, но собрана со вкусом. На склоне расположен мини-отель с видом на виноградники и долину. В тёплый сезон ужины выносят на террасу — хороший повод задержаться до заката.

Форматы визита разные: от короткой экскурсии по производству до расширенной дегустации с гастрономическим сопровождением. Записываться лучше заранее — через сайт винодельни.

Лефкадия

Официальный сайт: lefkadia.wine
Где находится: с. Молдованское, ул. Степная, 1Б, 50 км от Новороссийска
Что предлагают: дегустации, экскурсии, проживание, мастер-классы, гастроужины, спа
Есть ли трансфер: да, из аэропорта Геленджика по запросу (8-800-200-30-33)

«Долина Лефкадия» — это не только винодельня, а целый агропроект в южнорусской эстетике. Здесь работают с амфорами, экспериментируют со стилями и аккуратно выстраивают среду с акцентами на деталях: от архитектуры до подачи вина. Историю рассказывают через пространство и практику.

Ограничиться одной дегустацией сложно: на территории есть виноградники, сыроварня, ферма, пасека, лавка фермерских продуктов и собственный спа-комплекс. Формат визита можно выбрать на свой вкус — от короткой экскурсии до развернутой программы с гастрономией.

Возможен трансфер из аэропорта Геленджика: встречают у выхода и сопровождают по территории с индивидуальной программой. При желании можно остаться на ночь в гостевом доме. Более бюджетный способ — доехать автобусом до ближайшего крупного города Крымска, а оттуда на автобусах № 108 или № 104. Или такси.

Экскурсии лучше бронировать заранее через официальный сайт.

Редакция dearpassengers.ru уже в третий раз посетила Забайкалье в июне 2025 года — чтобы поучаствовать в «Форуме Сильных» по приглашению «Шкулёв холдинг» и Чита.ру. За неделю мы увидели Агинскую степь, побывали в удалённых буддийских дацанах, в богатом Нерчинске, у шаманских мест силы, а ещё поели устриц и попили хорошего кофе в Чите.

Здесь живая маршрутная сеть малой авиации, Ан-26 в Чару, БАМ, Транссиб, своя жд-ветка прямо к китайской границе и удивительно сбалансированная смесь православия, буддизма и шаманизма. Неизбалованность туристами, разнообразная логистика и настоящая искренность — одни из основных причин поехать в край сейчас.

Разное во всем

Забайкалье — это степи, тайга, пустыня, шаманские места силы, дацаны и старые церкви за одну поездку. При этом, кажется, можно объехать весь край и не встретить ни одного туриста с запада страны.

Здесь, в регионе, который по площади больше многих европейских стран, смешивается вообще всё. Край одновременно буддийский, православный и шаманский. На юге — дацаны, где сохраняется классическая тибетская традиция, привезённая сюда ещё в XVIII веке. На северо-востоке — русские селения с куполами, старыми избушками и купеческими особняками.

В Агинском Бурятском округе ламы читают мантры на тибетском. В Калинине восстанавливают древний православный храм. На западе и юге — шаманские святилища и десятки целебных мест силы.

Забайкалье живёт своей логикой, где всё перемешано, но ничего не спорит.

БАМ, Транссиб и малая авиация

Инфраструктура и логистика в Забайкалье — уникальные. Через край проходят две главные железнодорожные магистрали страны, а рейсы малой авиации внутри региона связывают больше 10 городов и посёлков.

Прямые рейсы

В Читу летают прямые рейсы из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Сургута, Владивостока, Хабаровска, Якутска и Южно-Сахалинска. Из зарубежных направлений — китайский Хайлар. Список очень солидный! Таким набором может похвастаться далеко не каждый регион. А благодаря дальневосточным субсидиям можно улететь в Благовещенск или Иркутск всего за 5000 ₽, в Якутию — за 8000 ₽, а за 13 000 ₽ — на Сахалин. Билет в Хайлар, кстати, стоит 12 000 ₽.

Малая авиация

По Забайкалью летает «Аэросервис» — на винтовых Л-419, стареньких Ан-2 и даже на вертолётах Ми-8!Рейсы связывают Читу с вахтовыми и обычными посёлками: есть рейсы в Кыру, Красный Чикой, Усугли — всего больше 10 направлений. Стоит любой такой перелёт от 2 до 5 тысяч рублей! Все маршруты ищите в расписании на сайте компании. Там же продаются билеты.

Железная дорога

Через край проходит сразу и Транссиб, и БАМ.

Как раз на БАМе расположены известные Чарские пески, и там же — аэропорт, куда летают рейсы не только из Читы, но и из Иркутска и Красноярска.

Транссиб идёт через весь край: доехав из Читы до Приисковой и вызвав такси, через 20 минут вы окажетесь в некогда богатом и зажиточном Нерчинске, а после можно вернуться обратно в Читу или отправиться дальше на Восток — проходящих поездов здесь полным-полно.

Открытие для нас: отдельная железнодорожная ветка на Забайкальск, до самой границы с Китаем — станция буквально в паре километров от Манчжурии. Поезда ходят из Иркутска до Забайкальска и из Читы в Приаргунск. Идут они медленно, но красиво — по бескрайним зелёным степям. А если угадать момент в мае, можно прямо из купе наблюдать буйное цветение багульника.

В Манчжурию, к слову, летают рейсы из Пекина, Шанхая и других китайских городов — при желании можно спланировать необычное возвращение в Россию, прилетев в Манчжурию на самолёте и уехав на поезде из соседнего Забайкальска. Только учтите, что для такого транзита с китайского самолёта на российский поезд потребуется китайская виза. Попасть в Манчжурию можно и без визы, просто купив тур у местных операторов. Такие поездки организует, например, Булат Амагабазаров.

Автодороги

Путешествовать на машине тоже приятно. Кстати, через край неизбежно едут все, кто гонит японские машины с Дальнего Востока. Дороги тут хорошие, особенно на юге, в Агинском округе: других машин совсем мало, а виды как в кино. Но на северо-востоке с дорогами хуже, особенно за пределами основных магистралей. Главное — заранее продумать маршрут: расстояния здесь большие, лучше рассчитать всё вплоть до заправок. И остерегайтесь коров и коней на самовыпасе.

Что смотреть в Забайкалье

Сразу оговоримся — здесь далеко не все места региона, а лишь те, что особенно запали нам в душу. Изучить все достопримечательности можно на сайте visit-zabaikal.ru, а именно вот на этой странице.

Чита

Столица региона в большинстве сценариев — город первого впечатления для туристов. Столицу Забайкалья вряд ли получится назвать самым уютным городом: она до сих пор страдает от неконтролируемой рекламы и визуального шума. Зато здесь сохранились дореволюционные кварталы, деревянная застройка, а прямо из центра города видны горы. К тому же, сейчас Чита вполне закрывает главные сценарии для туриста: выпить хорошего кофе, вкусно поесть и занять себя чем-то на пару дней.

Главная проблема Читы — отсутствие приличных отелей. Самым главным считается «Монблан», но ему очень далеко до звания хорошей гостиницы. Так или иначе, на Яндекс Путешествиях выбрать есть из чего.

На город стоит закладывать 2-4 дня, чтобы не спеша посмотреть всё самое главное.

Прогуляйтесь улице Ленина, Анохина, Амурской, Бабушкина — и удивитесь количеству сохранившихся деревянных домов. Например, на ул. Бутина, 37, в деревянном здании уже больше 130 лет работает почта — с 1893 года! А в старинном деревянном доме по адресу Ленина, 106 как ни в чем не бывало работает канцелярский магазин. Самое старое здание Читы — Михайло‑Архангельская церковь 18 века, сейчас там располагается музей декабристов.

Обязательно зайдите в Читинский дацан, первый и единственный в городе буддийский храм. А лучше приходите на хурал — буддийский молебен. Расписание публикуют в телеграм-чате @datsan_chita. Нам повезло попасть на службу для студентов МВД.

За кофе, завтраками и современным искусством идите в кофейню «Небо»: это безусловно лучшая кофейня в городе с симпатичным летним двориком и вкусными десертами. Места тут достаточно, поэтому вполне можно посидеть с ноутбуком.

Ещё хороший кофе варят в мини-кофейне «Сад»: эспрессо и фильтр готовят на разном зерне, а девушка-владелица очень трепетно относится к своему бизнесу. Тут же продают симпатичные футболки с вышитыми цветочками.

За современной европейской едой, пиццей, вином и устрицами идите в модное Cafe21.

Буузы здесь популярны не меньше, чем в соседней Бурятии! Ищите их в сетевых кафе «Аян» или в неказистом (но очень вкусном) кафе «Бурятская кухня», где едят только местные.

Наша особая рекомендация — парк развлечений «Радуга» на Романовском тракте. Это, конечно, никакой не парк развлечений, это живой срез нашего русского постмодерна.

На площади 160 на 100 метров уместились два Ту-154, МиГ-29 и вертолёт Ми-2, железнодорожные вагоны, реальный зоопарк, курицы, лошади и мини-ипподром, детские машинки в прокат и несколько чёрных фургонов «Ритуальные услуги». В динамиках вперемежку с русской попсой звучат треки из «Евангелиона».

В одном из Ту-154 сохранён салон и расположен музей авиации с доступом в кабину, а во втором — авиасимулятор, где можно виртуально полетать над Читой.

Раньше самолёты стояли в чистом поле, а теперь вокруг них построили новый жилой район — будто специально, чтобы всё казалось ещё более нереальным.

В Чите есть своя детская железная дорога! А их в стране осталось не так много. Это узкоколейка с уменьшенными поездами, где всю работу выполняют дети. Поэтому работает она только летом — в каникулы. В Чите линия тянется от станции Поречье через ст. Солнечную до ст. Северной. В пути всего 15 минут. ДЖД работает каждый день, кроме понедельника и воскресенья. За день выполняется по 6 рейсов в обе стороны. Расписание и контакты есть на сайте РЖД.

А смотреть закат езжайте в парк Сухотино — это несколько километров пешеходных маршрутов вдоль русла реки Ингоды. Добраться туда проще всего на такси, парк находится в черте города.

Мерча в Забайкалье совсем не много — его ищите в нашем путеводителе по сувенирам.

Нерчинск

Расстояние между Парижем и Нерчинском по прямой — больше 7200 км. Это не помешало купцу Михаилу Дмитриевичу Бутину в 19 веке доставить сюда шестиметровые зеркала, на тот момент самые большие в мире! Они до сих пор стоят в его усадьбе! Это и есть олдмани.

Нерчинск, первый город в Забайкалье и первая его столица, поражает сочетанием своей удалённости и помпезности. Здесь с 17 века добывали серебро и золото, воевали с китайцами, прокладывали Транссиб и что ещё только не делали до развала империи. А сейчас колорита всему этому добавляют лениво гуляющие по улицам коровы.

Что до зеркал — Бутин купил их на Всемирной выставке в Париже в 1878 и привёз сюда ещё до постройки Транссиба, через океан. Сначала до устья Амура, где сейчас город Николаевск, потом на специально построенной барже по Амуру и Шилке, а от села Бянкино около 25 км по земле. Все шесть зеркал сохранились до наших дней.

Сама усадьба Бутиных, центральный элемент всей городской застройки, — теперь музей. И в нём полно других сокровищ: витраж «Архангел Михаил, поражающий дьявола» из Мюнхена, китайские вазы, мебель из корней, несгораемый сейф из Варшавы… Если доведётся здесь побывать, обязательно найдите Татьяну Гусеву и попросите провести экскурсию.

Сейчас попасть в Нерчинск гораздо проще, чем в 19 веке: он расположен всего в нескольких километрах от станции Приисковая на Транссибе — около 6 часов на поезде из Читы и ещё минут 15 на такси.

А уже из Нерчинска можно на автобусе добраться до Быстринского ГОКа. Вы знаете, где о нём почитать: dearpassengers.ru/bystrinskoe.

Калинино

Совсем рядом с Нерчинском, меньше чем в получасе езды, расположен один из старейших каменных храмов Сибири — церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1701 году. То есть она появилась здесь, когда Пётр I только отменял боярские шапки. Сначала деревянная, потом каменная — белая и простая. Сейчас идёт масштабная реставрация церкви. Купола с покосившимися крестами аккуратно сняты и стоят рядом — вдвое больше припаркованного пикапа.

Храм строили каторжники, жившие неподалёку. Здесь была Нерчинская каторга, и храм в условиях этой суровой жизни был необходим. Он не превращён в музей — и в этом его главная сила. Ехать стоит не ради галочки, а чтобы увидеть, как православие закреплялось в Сибири, чтобы остаться тут навсегда.

Ленд-арт-парк «Тужи»

Главное место для арт-паломничества в Забайкалье. Он находится в 160 километрах от Читы, рядом с деревней Укурик. Раньше здесь была только таёжная степь, но три года назад художник Даши Намдаков вернулся в родное село, чтобы открыть здесь творческую резиденцию. Так в месте, где раньше почти никто не останавливался, появились скульптуры, маршруты, мастерские, фестивали и трёхзвёздочный эко-отель с рестораном.

Центр притяжения — скульптуры самого Намдакова. Среди них бронзовая «Хранительница», высокая женская фигура, стоящая на холме, её силуэт видно издалека. «Шаман» — многорукий персонаж в маске, скрытый в тени леса. «Дух оленя» — плавная бронзовая форма, почти сливающаяся с берегом реки. Есть и деревянные объекты: например, «Дракон» — мощная работа из обожжённых стволов и сухостоя, почти сросшаяся с землёй.

Скульптуры не собраны в один маршрут: они расставлены по всей территории, их можно случайно встретить, если свернуть с тропы.

В 2023 и 2024 годах в парке проходил фестиваль «Тужи Арт». В нем участвовали главные звезды российской арт-сцены: художники Иван Горшков, Ирина Корина, Егор Плотников, композиторы Петр Айду, Баир Дондоков и другие. Все они создавали произведения на месте, вдохновившись природой и культурой Забайкалья.

Некоторые инсталляции до сих пор можно увидеть в парке. Иван Горшков сделал многофигурную скульптуру «Гора» из стеклопластика и гипса — напоминающую и пейзаж, и живое существо. Иван Плющ установил «Глашатаев» — зеркальные головы с микрофонами, вращающиеся, как флюгеры. Александр Повзнер представил двух бетонных истуканов — «Идолов», похожих на перевёрнутые кулеры для воды.

Из того, что уже невозможно увидеть, но нельзя не упомянуть: Алина Насибуллина поставила спектакль по бурятскому эпосу — он шёл на закате, в лесу. Композитор Пётр Айду создал камерную оперу о Должид Хатан, где звучали барочная музыка, электроника, степные шумы и народные песни. А параллельно кураторы под его руководством собрали саунд-арт-проект «Услышать Тужи»: звуки ветра, насекомых, шагов, рассказов местных жителей и пения птиц оформились в двухчасовую аудиоработу, размещённую внутри юрты.

Весной 2025 года Забайкалье пережило тяжёлый сезон — по региону прошли пожары, некоторые дошли до границ парка. Территорию удалось сохранить, но организаторы решили отказаться от масштабного фестиваля. Вместо этого пройдёт камерное событие с фокусом на восстановление природы и единении с ней.

26 июля в «Тужи» пройдёт фестиваль «Круг жизни». В программе — посадка 100 деревьев на выгоревших участках, спектакль, обрядовый хоровод ёхор, концерт композитора Баира Дондокова и ужин на открытом воздухе. Будет открыт новый маршрут — «Священный путь». Это серия из двенадцати деревянных скульптур по восточному календарю, созданных по эскизам Даши Намдакова.

К этому дню приурочена и новая работа Владимира Чернышева. Он завершил скульптуру «Монумент II» — вертикальный бетонный объект, покрытый тёмной смолой. Она стоит в стороне от маршрутов, на склоне, как ориентир, граница или знак.

В день фестиваля «Круг жизни» из Читы будет ходить специальная электричка до станции Могзон, где гостей будет ждать автобус, чтобы доставить прямо в Тужи. Вечером этот же автобус доставит гостей обратно на станцию. Точное расписание можно будет сверить в телеграм-канале арт-парка.

Остановиться можно в отеле при парке. Номера стоят от 5000 ₽ за ночь.

Агинское

Летом в Агинском пух не летит, а висит в воздухе. Его так много, что ты будто плывёшь в пуховом киселе. И пытаешься разглядеть сквозь эту пелену странную конную статую в конце дороги.

Огромный всадник с копьём — Бабжи-Барас Батор. Полулегендарный богатырь из монгольских хори-бурят, боровшийся против маньчжуров в 17 веке. Для западного зрителя монумент мягко сказать необычный, особенно в посёлке на 16 тысяч жителей.

Доехать сюда можно на автобусе из Читы, но гораздо удобнее — на машине или с туром. Поездки на автобусах организуют @Zabtur и несколько других операторов.

В Агинском зайдите в Национальный музей имени Гомбожаба Цыбикова и, конечно, в Агинский дацан — крупнейший буддийский монастырь Забайкалья. Ещё здесь есть филиал МАБО — Международной ассоциации бурятских оружейников, основанной пять лет назад Жигжитом Баясхалановым. Он выглядит как концепт-стор, но им не является. Цель у проекта другая: возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел.

Внутри небольшая экспозиция (с ножами), много красивых плакатов (с ножами) и несколько студий, где всех желающих учат ремеслу (как делать ножи). Но купить ничего нельзя, только заказать через паблик в вк: vk.com/mabostudio.

Озеро Ножий

По пути дальше на юг посреди бесконечной Агинской степи лежит солёное озеро Ножий. Оно живёт своей жизнью и постоянно меняется: во влажные периоды становится больше, а во время засухи отходит на десятки метров или вообще распадается на несколько озёр поменьше.

Туристов тут встретить почти невозможно, но для местных это место священное. На сопке у озера ритуальный комплекс «Эхэ Хада» — материнская гора великой Лебеди-матери, Хун-Шубуун, прародительнице бурят.

В 2009 году здесь появилась буддийская ступа, потом рядом поставили колонну с фигурой белого лебедя и памятник бурятской женщине с детьми. А в 2010 году, всего в сотне метров от ступы, в земле внезапно нашли каменную бабу — Эжы Шулуун, Камень-матерь.

Как и во всём Забайкалье, буддизм тут крепко переплетён с шаманизмом. Подниматься на гору нужно по особой тропе и строго по ней же выходить обратно — чтобы не злить духов. А лучше взять с собой белую еду для подношений (молоко, творог, молочная водка) и оставить у священных мест. Всё это никак не конфликтует с установленной на горе буддийской ступой.

В мае здесь большой праздник — встречают прилёт белых лебедей. Тысячи птиц останавливаются на озере во время миграции по Австралийско-Азиатскому маршруту. Лебедей встречают с обрядами и буддийскими молебнами. Точную дату назначают ламы Агинского дацана, обычно это первые числа мая.

Приононье и турбаза Баяржаба Юндуновича

Во всём Забайкалье, кажется, ещё не поняли, как должны работать глемпинги и что вообще такое премиум или псевдопремиум-сегмент туризма.

На этом фоне удивляет, как тонко прочувствовал суть природных отелей уважаемый Баяржаб Юндунович, построивший туркомплекс «Приононье». Это десяток юрт, которые стоят на холме среди бесконечных степей южного Забайкалья. Забронировать можно по телефонам на сайте.

Тут ничего лишнего. Ни удобств, ни стабильного интернета. Зато есть река Онон, пара квадроциклов и конь, привязанный к сэрге, на котором можно прокатиться, если есть навык.

Туалет здесь общий, умывальники тоже. Есть кафе, где подают национальную еду в её самом настоящем виде, с потрохами и кониной. В «номерах» — только кровати, розетки и свет. Но сама суть такого туризма — когда выходишь из юрты и видишь рассвет в степи — подчеркнута удивительно точно.

Сам Баяржаб Юндунович лично подавал еду, проводил экскурсии и учил, как правильно делать подношения. Он знает, как нужно разлить молоко у священного камня в соседнем урочище Малый Батор и когда у нагов Приононья приёмный день.

Вот эта искренность — одна из основных причин ехать в край сейчас.

Цугольский дацан

Цугольский дацан — старейший в крае и один из старейших в России, основанный аж в 1801 году. Агинский дацан появился лишь спустя 10 лет. Тут буряты впервые основали школы Цаннид и Манба. Хотя буддизм в регионе был ещё с 16 века, здесь почти 225 лет назад он обрёл классическую форму.

Есть легенда, что в Цугольском дацане жил настоящий слон, которого даже использовали при его строительстве. Но эта история, скорее всего, родилась благодаря другому, обрядовому слону — такую скульптуру, изготовленную в 1860 году, в дацане использовали для круговращения во время Майдари хурала. Процессия с двумя колесницами двигалась вокруг главного храма. На передней располагалась скульптура слона, позади — большая колесница с передвижным храмом.

Конечно, в 1930-х всё было разграблено, уничтожено, репрессировано. Но с 1980-х монастырь снова живёт. Огромную статую Будды вернули из Петербурга в 1991 году, для неё построен отдельный храм-дуган. Да и белый слон (возможно, тот самый), стоит в отдельном здании.

Чуть поодаль, на краю Цугола, сохранилось ещё более необычная постройка — Ууден Сумэ или Храм ворота. Краевед и художник Бальжинима Цыренов пишет, что арку построили в 1870 году по указанию выдающегося буддийского мастера Намнанай багши в честь ознаменования горы Алханай в обитель божества Димчиг.

Проходить через арку нужно по-особенному, восьмёркой, начиная слева. Говорят, именно так сквозь неё проходили казаки перед русско-японской войной. Вот та самая легенда.

Сейчас к арке едут просить защиту для себя и для родственников, но в советское время, рассказывают местные, она стояла среди чьего-то картофельного поля, которое в 90-х превратилось в свалку. Территорию привели в порядок силами военных лишь в 2002 году. Причём полковник А.Н. Гололобов, выделивший военных для расчистки участка, после этого полностью вылечился от мененгита. Об этом рассказал сам Бальжинима Монлонович, тогда обратившийся к нему за помощью.

Алханай

Алханай — гора, национальный парк и сакральное для местных жителей место. Сюда ходят не в поход, а скорее в паломничество. В парке несколько основных маршрутов, но самый главный из них — паломнический путь «Ехэ гороо». Это маршрут длиной в 108 км, рассчитанный на 4 дня. Для местных он считается почти обязательным для прохождения хотя бы раз в жизни.

Тропы здесь не промаркированы, поэтому администрация настоятельно рекомендует ходить с гидами. В парке стоят таблички на трёх языках и карты, есть деревянные мостики, беседки и кафе. Можно приехать на один день — подняться к воротам и уехать. А можно остаться — переночевать в домиках или в палатке.

Учитывайте, что из-за частых лесных пожаров вход в Алханай в тёплое время года открыт всего несколько месяцев. Вся информация о режиме работы и маршрутах есть на официальном сайте alkhana.ru.

Чарские пески

Пожалуй, самый известный природный символ Забайкалья, хотя связывают пески обычно с БАМом. Их называют самой северной пустыней в мире, но это, конечно, не совсем так: песочные барханы есть и севернее, в той же Якутии.

Но всё же в Чаре пески масштабнее многих: 5 на 10 километров барханов прямо посреди тайги. За дюнами — Становой хребет, в снегу даже летом. Можно пойти по маршрутам к скале Крокодил, к озёрам или просто гулять по песку.

В Чаре пустыня образовалась на месте древнего озера. Когда-то реки с окрестных гор тысячелетиями несли сюда песок, а потом вода ушла. Так появился этот странный ландшафт — кусок Средней Азии в Восточной Сибири.

Добраться до песков можно на самолёте, прилетев в Чару, или на поезде, выйдя на станции Новая Чара на БАМе.

Поезд: сесть можно на любой удобной станции, но проще всего сделать это в Братске, Нижнеангарске или Северобайкальске.

• Поезд из Братска: ~1 день 2 часа. В Братск есть прямые рейсы из Москвы, Новосибирска, Иркутска и даже Сочи.
• Поезд из Нижнеангарска / Северобайкальска: ~12 часов. Эти два города расположены в 20 км друг от друга и поезд в Чару делает остановки в обоих. Аэропорт расположен в Нижнеангарске: есть прямые рейсы из Улан-Удэ («Ангара», Ан-24), Иркутска («Ангара», Ан-24) и Красноярска («Красавиа, ATR-42»).

Самолёт: Ближайший аэропорт в 19 км от Новой Чары — в Чаре обычной, старой. Сюда прилетают самолёты из Читы («Ангара», Ан-24), Иркутска («Ангара», «ИрАэро», Ан-24) или Красноярска («Красавиа, ATR-42»). Между Чарой и Новой Чарой ходит автобус (~100 ₽) и можно взять такси (~1000 ₽).

Но это только начало. Теперь самое сложное: добраться от Чары до песков.

Во-первых, пески входят в состав национального парка Кодар, поэтому перед посещением надо обязательно регистрироваться в парке, в МЧС или ПСС Каларского района. Отправить заявку можно по почте np_kodar@mail.ru. По всем вопросам консультируют по телефону +7-914-505-40-01.

Во-вторых, между Чарой (старой) и песками хоть и всего 5 км, это 5 км через болота. Преодолевать их придётся либо вброд, либо на болотоходе. В Чаре есть несколько болотоходов, например, у Митрича (+7-914-141-05-50). Также по заброске могут сориентировать в нацпарке. Заброска стоит от 8000 ₽, а полноценная экскурсия на целый день из Чары с возвращением обратно — от 12 000 ₽.

В-третьих, жильё есть только в Новой Чаре, например полноценный отель «Кодар» или квартиры в Авито Путешествиях.

Быстринский ГОК

Быстринский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий в Забайкалье. И туда можно приехать на экскурсию! Как самостоятельно устроить поездку на карьер посреди забайкальской тайги и своими глазами увидеть машины размером с многоквартирный дом читайте в нашем материале:

Увидимся в Забайкалье!

Ключевых изменений три: введение разных уровней от «бронзы» до «платины», частичная оплата билетов баллами и обновление курса самих баллов. Кроме того, на высоких уровнях теперь начисляют больше бонусных баллов за поездки. Разберёмся, что изменилось и как это всё работает.

Многоуровневая система

Теперь всем участники «РЖД Бонус» присваивают уровни — от «бронзового» до «платинового». По факту уровни отличаются лишь двумя привилегиями:

• Начисления дополнительных баллов: чем выше уровень, тем больше баллов начисляют за поездки. На «бронзе» дают стандартный курс — 1 балл за каждые 3,34 ₽, а на «платине» на 25% больше — до 1 балла за каждые 2,67 ₽ . Раньше базовый 1 балл к 3,34 ₽ начисляли всем.
• Частичная оплата баллами: чем выше уровень, тем меньшую долю от цены билета можно оплатить баллами. На «серебре» за баллы можно погасить 75% цены билета, на «платине» — 25%, 50% или 75% на выбор. Как это работает объясним ниже.

Вот все привилегии, доступные на разных уровнях:

«Бронзовый — Пассажирский»: дают при регистрации

• базовое начисление баллов (1 балл за каждые 3,34 ₽)
• покупка билетов за баллы

«Серебряный — Скорый»: дают за 3 поездки не ниже купе / 4000 кв. баллов

• +10 % дополнительных баллов за поездки (1 балл за каждые 3,04 ₽)
• покупка билетов за баллы
• оплата баллами 75% стоимости билета

«Золотой — Экспресс»: дают за 10 поездок не ниже купе / 12 000 кв. баллов

• +15 % дополнительных баллов за поездки (1 балл за каждые 2,90 ₽)
• покупка билетов за баллы
• оплата баллами 75% или 50% стоимости билета

«Платиновый — Фирменный»: дают за 25 поездок не ниже купе / 30 000 кв. баллов

• +25% дополнительных баллов за поездки (1 балл за каждые 2,67)
• покупка билетов за баллы
• оплата баллами 75% / 50% / 25% стоимости билета
• приоритетное обслуживание в службе поддержки

Раньше уровня было всего два: «базовый» и «золотой», причем «золото» давали единицам, кто совершил более 50 поездок в купе и выше или накопил 35 000 квалификационных баллов. Среди существенных привилегий — на 50% больше баллов за каждую совершенную поездку и оформление премиальных билетов без ограничений в периоды повышенного спроса.

Частичная оплата баллами

Пожалуй, важнейшее изменение в системе покупке билетов за баллы. Раньше купить билет можно было только списав его полную стоимость в баллах, теперь же погасить баллами можно часть рублёвой стоимости билета, тем самым фактически купив скидку за баллы.

Частичная оплата баллами доступна только с «Серебряного» уровня, то есть после трёх поездок в купе за год. Чем выше уровень, тем меньшую долю можно оплатить баллами. Таким образом, преимущество «платины» в том, что можно тратить меньшее количество баллов без необходимости их долго копить.

• «Серебряный»: оплатить баллами можно 75%
• «Золотой»: оплатить баллами можно 75% или 50%
• «Платиновый»: оплатить баллами можно 75%, 50% или 25%

Частичная оплата баллами работает только на сайте rzd.ru, в том числе в его мобильной версии. В приложении на 10 июля эта механика не реализована.

Проблема в том, что нативно выгода вовсе неочевидна. Система не сообщает о том, что оплата 50% баллами равняется 50% скидке в рублях. А это именно так, и это довольно выгодно, особенно в условиях повышенного спроса.

Обновление курса баллов

РЖД впервые за 13 лет обновили курс баллов в программе «РЖД Бонус» — это случилось вместе с обновлением программы лояльности. Теперь, с 1 июля 2025 года, цены в баллах выросли на 70-75%. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что программа всё равно остаётся выгодной.

Стоимость билетов в баллах увеличилась почти для всех поездов и классов обслуживания — от купе до люкса, следует из таблиц, опубликованных на сайте «РЖД Бонус». Прежние тарифы сохранили только некоторые скоростные поезда ДОСС (РЖД), в том числе «Ласточки» по ряду направлений.

Стартовые цены в баллах выросли почти по всем категориям — минимальная цена билета в купе за баллы теперь составляет 7000. Раньше минимальной ценой являлись 4000 баллов — за эту сумму можно было оформить билет на расстояние до 500 км. Билеты на расстояние от 501 до 1250 км, соответственно, подорожали с 7000 до 12 000 баллов, на расстояние с 1251 до 2500 км — с 12 000 до 20 000 баллов и так далее. Сильнее всего подорожали билеты в люксы и билеты на дальние расстояния, более 2500 км.

Ещё один нюанс — теперь билеты за баллы в бизнес стоят дороже, чем в эконом. Раньше система не видела между ними разницы и можно было взять билет в бизнесе «Ласточки» Москва — Нижний за 4000 баллов. Теперь место стоит от 9000 баллов.

Вот старая таблица тарифов и две новых.

Несмотря на это, тратить баллы стало проще, а начислять их стали на 10-25% больше. Таким образом, начиная с «серебра» сейчас нет необходимости копить полную сумму на премиальный билет и можно по мере накопления баллов конвертировать их в скидки.

Как пользоваться программой

Как копить баллы РЖД

Чтобы накопить баллы, нужно указать при оформлении билета свой номер участника «РЖД Бонус». Если вы забыли это сделать, то можно зачесть поездку постфактум через специальную форму в личном кабинете на сайте: rzd-bonus.ru/cabinet/wirite-trip.

Как тратить баллы РЖД

Большое преимущество программы РЖД — возможность оформлять билеты не только себе, но и любым другим людям. Выписать билет на себя можно сколько угодно раз, на других людей — не больше 5 раз в год.

Вернуть билет за баллы можно почти так же, как и обычный билет. Если оформить возврат в любое время не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, баллы и деньги вернутся в полном объёме. Если до отправления поезда остаётся менее 8 часов, все баллы сгорят, а деньги вернутся в соответствии с правилами программы.

Чтобы купить премиальный билет, нужно:

• войти на сайт rzd.ru под своим аккаунтом
• привязать в личном кабинете аккаунт «РЖД Бонус»
• начать поиск билетов по нужному направлению
• выбрать отображение цены «в прем. баллах»
• выбрать поезд и оформить билет

Семейная программа

Копить баллы можно значительно быстрее, связав аккаунты по Семейной программе. После этого баллы, заработанные каждым участником, будут аккумулироваться на счету выбранного главы семьи. Связать можно до 9 аккаунтов «РЖД Бонус».

Чтобы сделать семейный аккаунт, нужно заполнить заявление и отправить его по форме обратной связи или на почту bonusfamily@fpc.ru. Аккаунты свяжут в течение 15 рабочих дней.

Подробнее о программе — на этой странице.

Студенческая скидка

Студентам очных отделений, аспирантам и курсантам учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования РФ положена скидка 25% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов АО «ФПК», курсирующих внутри России.

Чтобы пользоваться скидкой, нужно взять справку об обучении и отправить её по форме обратной связи или на почту bonusstudent@fpc.ru. Скидку установят в течение 5 рабочих дней.

Подробнее о программе — на этой странице.

Уже после первого взгляда на карту становится понятно, что поездка будет не из простых: ближайший город — Нерчинск — находится почти в 250 км от комбината. А кроме него во все стороны одни только небольшие посёлки на сотни километров. Но добраться сюда можно даже без своей машины, а заночевать прямо в общежитии — туристам готовы предоставить комнату на срок до трёх дней.

В этой статье разберёмся, как самостоятельно устроить поездку на карьер посреди забайкальской тайги и своими глазами увидеть машины размером с многоквартирный дом.

Как записаться

Обычно на Быстру возят школьников, студентов или профильных специалистов, но попасть на ГОК можно и обычным туристам. Вот как это сделать:

1. Собрать группу от 5 до 10 человек (можно приехать семьей или с друзьями)
2. Направить заявку на pr-grkb@nornik.ru желательно за месяц, но не позднее чем за 14 дней. В заявке нужно указать даты поездки и продолжительность (не более 4 дней).
3. Предоставить документы (паспорта или свидетельства о рождении), перечень оборудования, которое будет с вами, размеры одежды и обуви для получения спецодежды.

Экскурсия стоит 5800 ₽ с человека. В эту цену входит не только прогулка по комбинату, но и проживание до 3 дней в вахтовом посёлке. В стоимость не входит дорога и питание в столовых ГОКа. Рассчитывайте потратить ~800 рублей в день на человека, чтобы вкусно поесть в одной из трёх столовых.

Если ваш визит совпадет с мероприятиями для сотрудников, ГОК может предоставить собственный транспорт. Это можно обсудить с пресс-службой в почтовой переписке.

Если остались вопросы, их можно задать по номеру: 8-30-222-198-57 в будние дни с 10:00 до 18:00 по читинскому времени (с 04:00 до 12:00 по Москве).

Как добраться

Быстринский ГОК находится в 500 км от Читы, недалеко от посёлка Газимурский Завод, вот точка на Яндекс Картах. Добраться туда само по себе приключение. Конечно, проще всего ехать на своей или арендованной в Чите машине и остановиться в Газ-Заводе, где есть несколько отелей. Например, «Леон» можно забронировать даже онлайн.

Второй вариант — регулярный автобус из Читы. Расписание и контакты есть на Яндексе, билеты продаются на автовокзале, а забронировать место можно по звонку перевозчику. Но будьте готовы к тому, что в пути придётся провести около 9 часов — успеете рассмотреть забайкальские пейзажи, погонщиков лошадей на мотоциклах и остановки из половинок огромной трубы.

Выбор редакции — доехать на поезде из Читы до Нерчинска (станция Приисковая + 18 км на такси), а уже там сесть на тот же самый автобус. Участок Чита — Приисковый — это Транссиб, поэтому поездов там довольно много, до трёх в день, все они есть на rzd.ru. Таким способом добираться не только удобнее, но и интереснее — в Нерчинске можно посмотреть шикарную усадьбу Бутиных, где сейчас размещается музей.

Наконец, из Читы в Газимурский завод летает прямой рейс на Ан-2 авиакомпании «Аэросервис». Правда, запланировать этот перелёт та ещё задача: билеты продаются только на 2 недели вперёд, расписание может меняться, а купить билеты онлайн не всегда возможно. Но если вы настойчивы, то отслеживать билеты можно здесь: airtickets.airss.ru. Контакты авиакомпании вот здесь: airss.ru.

О транспорте, логистике и наших любимых местах Забайкалья читайте в отдельном материале:

Как проходит экскурсия

Вахтовый посёлок

Приедете ли вы одним днём или останетесь с ночёвкой — знакомство с комбинатом начнётся с вахтового посёлка Таёжного. Это неотъемлемая часть предприятия, где живут все сотрудники Быстры. Как и весь ГОК, он построен в 2017 году в формате гринфилд-проекта — то есть на пустом месте, с нуля. И это уже режимный объект: на входе проверят документы, пропуска, технику. А ещё здесь, как и на всех проходных комбината, установлены алкотестеры: нужно дыхнуть в рамку, и если она почует даже вчерашний алкоголь — турникет не откроется, а вас с позором проводят с производства.

Таёжный напоминает базу на Луне: вокруг на много километров одни только сопки, а здесь есть всё для вполне комфортной жизни. В большом физкультурно-оздоровительном комплексе — волейбольная площадка, тренажеры, зал для йоги и сайклинг. В каждой из трёх столовых (одна в посёлке и две на производственных объектах) сервируют завтраки, обеды и ужины. Здесь работает даже свой магазин с продуктами и товарами первой необходимости. А муралы на некоторых фасадах выполнены по эскизам самих сотрудников.

В посёлке вам выдадут средства индивидуальной защиты (их называют просто СИЗы): штаны, спецовку, обувь, очки, каску и маску. А если приехали на пару дней — определят в комнату в общежитии. Комнаты двухместные, с собственным душем, телевизором и роутером с бесплатным интернетом. В каждом общежитии есть прачечная, по две кухни на этаж и общие зоны отдыха с настолками.

Дальше нужно будет пройти несколько инструктажей по безопасности. Один главный, с кардинальными правилами безопасности, плюс по одному для визита в карьер и на обогатительную фабрику.

Карьер

Сейчас на комбинате идёт добыча из двух карьеров: Верхне-Ильдиканского и Быстринского-2. Мы были на первом, самом глубоком, но туристов могут отправить в любой из них — в зависимости от запланированных буро-взрывных работ. Ещё два разреза планируют ввести в эксплуатацию в 2032-2033 годах.

На карте виден масштаб комбината: с нуля создана вся инфраструктура, в том числе авто- и железная дорога и километры высоковольтных линий. Ехать от вахтового посёлка до фабрики около 15 минут. Уже там пересаживаемся в вахтовку и поднимаемся на самый верх карьера, на обзорную точку.

Внутри воронки постоянное движение: самосвалы один за другим перевозят куски породы в разные части разреза. Примерный состав руды специалисты определяют заранее, рассказал главный геолог Иван Савинов, который сопровождал группу. Дальше самосвалы вывозят её на промежуточный «склад», а из него раскладывают по разным штабелям. Есть и пустая порода, которую называют «вскрыша» и в которой нет никакого металла. Её вывозят на отвал — видите геометричный зигзаг справа вверху на фото ниже? Всё это вынуто из земли — раньше между двумя сопками была долина!

Хоть в самом карьере людей и не видно, они работают там постоянно. Геологи всегда находятся «в поле» и продолжают изучать разрез и состав руды в нём, а их коллеги маркшейдеры следят за тем, где и как копают, чтобы в карьере всё было точно и безопасно.

Но вот на главный вопрос — «как определить, где нужно копать или взрывать?» — дать простой ответ не получится. Это очень долгий процесс, который начинается совсем неочевидно: со сбора информации и даже слухов. Нужно изучить и отчеты геологов-любителей, и рассказы местных жителей. А уже когда намечены несколько участков, там бурят разведочные скважины, анализируют геологическую среду, грунты, подземные воды и возможные риски.

А здесь, на Верхне-Ильдиканском карьере, геологи готовятся к взрывным работам. Они уже пробурили пару десятков скважин и заложили в каждую из них заряд взрывчатки. На днях кусок горы будет отрезан и раздроблен. При определённом везении можно увидеть взрывы своими глазами — уточните даты проведения взрывных работ при согласовании поездки.

Наконец, последний пункт программы — развозка руды или так называемой горной массы. Вахтовка останавливается и в нескольких метрах от нас медленно проезжает 400-тонный карьерный самосвал. Чтобы увидеть его целиком приходится задирать голову.

В народе название «БелАЗ» давно стало нарицательным для огромных желтых самосвалов, но их производят не только в Белоруссии. Здесь на ГОКе используют и «БелАЗы», и американские «Катерпиллары», и японские «Комацу». Например, этот, на фото, весит около 110 тонн, ещё 170 он принимает в кузов.

Самосвалы разной грузоподъёмности используют для разных задач: среднетоннажные (90-150 тонн) обычно возят руду, а крупнотоннажные (200-250 тонн) используют для перевозки вскрыши, то есть пустой породы. Чем больше машина, тем больше у неё производительность и тем меньше рейсов ей нужно сделать, чтобы перевезти нужный объем. А ещё большой самосвал проще переживает прилёты «чемоданов» — так называют особенно большие валуны, которые превышают стандартные габариты.

Поездка на таком самосвале — как прогулка на корабле. Забираешься на капитанский мостик по лестнице, осматриваешь местность, намечаешь маршрут и медленно, покачиваясь направляешься к нужной точке. Движение самосвалов оптимизировано до режима конвейера: как только уезжает один, на загрузку приходит следующий. В кабине у каждого водителя стоит экран с мини-компьютером, где отображается число рейсов, общий километраж, уровень топлива и другие показатели. За всем этим следит диспетчерская служба, которая в значительной степени автоматизирована.

Вахтовки-«КамАЗы» на фоне самосвалов выглядят скромными маршрутками. А на последнем фото «КамАЗ»-столовая, который привозит обед всем работникам карьера. Внутри размещена небольшая кухня, столы с лавочками для приема пищи.

Образ жёлтого карьерного самосвала известен всем, но о карьерных экскаваторах почему-то никто не говорит. А они ещё вдвое больше! Если на самосвал нужно подниматься по одной лестнице, то здесь целых два пролёта!

Объем ковша Liebherr 9400 — примерно 22 кубометра. Это как два полных кузова стандартной «Газели» или как 170 тележек из супермаркета. Скажем, чтобы доверху засыпать щебнем квартиру-студию площадью 18 кв.м. экскаватору потребуется… всего два ковша.

Обогатительная фабрика

Без обогащения куски породы так и остались бы обычными камнями с металлическими прожилками. Именно здесь руда превращается в металл, а точнее в концентрат — металлический порошок, который дальше отправляется к заказчикам на металлургические заводы.

Основная задача фабрики — как можно сильнее измельчить руду и выделить из неё нужные металлы. Но поскольку в одном куске породы обычно есть и медные, и железные и золотые руды, их обогащение происходит параллельно. Конвейер длиной в несколько километров начинается с главной дробилки, которую тут называют сердцем комбината. Самосвалы сбрасывают породу в огромную воронку, которая методично крошит метровые глыбы до размеров футбольного мяча. Руда идёт по лентам из одного корпуса в другой, каждый раз делаясь меньше и меньше.

В главном корпусе фабрики полумрак и очень много воды — она используется на всех этапах обогащения. А ещё здесь почти не видно людей: большая часть процессов автоматизирована.

Руда попадает в мельницы, где размалывается до состояния песка, а потом смешивается с водой. Полученная водяная смесь, похожая на самую обычную слякоть, называется пульпа.

Только после этого начинается сам процесс обогащения — выделение металлов. Один из них — флотация. В эту пульпу добавляют воду, реагенты, и пропускают сквозь неё воздух. Частицы меди прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются на поверхность. Там образуется пенка — её снимают, и получают медный концентрат. Всё, что не всплыло, то есть песок, идёт в отходы — это называют хвостами.

Для железа используют другой способ — магнитную сепарацию. Железная руда притягивается магнитами, а остальной материал — нет. Проходя через магнитные барабаны, частицы железа отделяются и собираются отдельно. Получается железный концентрат — это почти чистый порошок железной руды.

Порошок поступает в большое хранилище, откуда готовый продукт фасуют в большие мешки и распределяют на складе. Прямо отсюда их погрузят в состав и по железной дороге отправят заказчикам.

Так из груды камней всего за несколько часов получается мешок готового продукта! Весь цикл, несмотря на множество этапов, длится меньше 2 часов, а всего за день ГОК производит больше 30 000 тонн руды. В планах — увеличить переработку руды до 20 миллионов тонн в год к 2030. Для этого уже строится третья производственная линия, где руда будет измельчаться системой валков высокого давления.

Скорее всего, к вашему приезду комбинат успеет стать ещё больше!

Мы побывали в Сухуме в начале мая, познакомились с основательницей галереи the Wall @wall_gallery_sukhum и владелицей студии керамики Oven @theov.en и вместе собрали этот небольшой путеводитель — для тех, кто хочет взглянуть на столицу Абхазии свежим взглядом без предубеждений.

Где выпить кофе в Сухуме

Кофе в Абхазии любили всегда и сегодня эта культура не ограничивается одним лишь «кофе по-восточному». Вот где пить кофе: от воронки до латте на банановом.

Brigantine coffee — модная кофейня прямо в центре сухумской набережной. Готовят эспрессо и напитки на его основе на бразильском зерне от московских обжарщиков. Кроме кофе в меню матча, очень вкусные круассаны и другие десерты. У фасада уютные лавочки и уличные кресла, где можно посидеть в тени пальм. Аккаунт: @brigantinecoffee

Palma coffee — кофейный гедонизм на шезлонгах под сухумскими пальмами. Не только кофе, но и смузи, коктейли и лимонады. Аккаунт: @palma.coffee_

Премьера — совсем новая компактная кофейня с неплохим эспрессо и выпечкой. Два этажа и уютные столики на улице. Аккаунт: @premiere.coffee.

Smolol — самопровозглашённая лаборатория правильного кофе: одно из немногих мест, где можно взять не только напитки на эспрессо, но и воронку V60 или аэропресс. Аккаунт: @smolol_coffee

Oleo Cafe — уютная кофейня в самом центре города. Обширное меню с собственными специалитетами вроде рафа на халве. Аккаунт: @__oleo_cafe

Вилла Даль — дача в стиле модерн, построенная в 1905 году, восстановлением которой занимается русская многодетная семья Карпиных. Можно просто зайти выпить кофе или договориться об экскурсии. Больше информации в группе в ВК @villadahl

Где поесть в Сухуме

Абхазская кухня очень хороша, но гастрономическая карта Сухума не ограничивается лишь ей: здесь можно найти пиццу с пышной корочкой или отличные бургеры.

Бургерпорт — несмотря на название, идти сюда стоит не только за бургерами: утром подают завтраки, в меню салаты, гриль и паста. На террасе с видом на море можно выпить коктейль из солидной барной карты. Аккаунт: @burgerport_sukhum

Sole Mio — приличный итальянский ресторан с пиццей из хорошей печи, пастой и завтраками. Летом работает уютная веранда. Аккаунт: @sole_mio_pizza

Bristol — фэнси-ресторан у набережной с модными завтраками, отличным сервисом и европейским меню с абхазскими акцентами. Вечером работает и в качестве коктейльного бара. Аккаунт: @bristol.cafe.sukhum

Abi — турецкая еда от мастеров из Диярбакыра: не только адана и лахмаджун, но и восточные специалитеты вроде газиантепского Али-Назык-кебаба, которые и в самой Турции не везде найдешь.

Appetit — на первый взгляд простое кафе, которое удивляет размером порций и вкусами абхазской кухни. Возьмите жареный сыр и мясо по-абхазски в горшочке. А ещё здесь подают фирменное «Сухумское» прямиком с городского пивзавода.

Ерцаху — современный ресторан чуть поодаль от центра. Многие хвалят сервис и меню: можно попробовать и абхазский хачапур, и привычные роллы.

Нартаа — популярный ресторан на набережной с кухней на любой вкус. Все рекомендуют брать здесь фирменную абхазскую лодочку с сыром. Очень много посадочных мест, но порой даже их не хватает на всех желающих.

Акалат Маркет — кафе-кондитерская с завтраками и десертами. На деле в меню есть всё от сендвичей до национальной кухни.

Где купить сувениры в Сухуме

Керамика ручной работы, открытки с сухумским модерном и графика абхазских художников: вот несколько мест, где можно купить домой что-то красивое и нетривиальное.

The Wall Gallery — небольшая современная галерея в историческом краснокирпичном доме. Первый этаж занимает магазин локальных сувениров с кофейней, а на втором — компактная экспозиция, которая меняется примерно раз в месяц. Здесь продают и кепки, и футболки, и даже поп-сокеты для телефона. Кстати, кофе и круассаны здесь тоже отменные! Анонсы и фотографии — в аккаунте @wall_gallery_sukhum

Oven — этнический концепт-стор и мастерская керамики. Чашки, кашпо, магниты, симпатичные барашки — здесь можно застрять на час. Отдельно отметим серию ярких открыток с графикой Данакая Адлейбы @artbydamey со знаковыми зданиями Сухума. А ещё тут проводят мастер-классы по керамике: посмотреть картинки и записаться можно в аккаунте @theov.en.

Бонус: старая школа

Сухумский пивзавод — давно вы пили пиво из стеклянной кружки прямо у проходной пивзавода? Здесь это можно исправить. Для тех, кто не готов стоять у проржавевшей железной стойки прямо здесь же есть современный бар с тем же «Сухумским» пивом. А у бармена можно купить фирменные бокалы или бирдекели!

Чебуреки у Робика — вы же не думали, что мы обойдём стороной чебуреки? Многие местные обедали тут ещё будучи школьниками и продолжают захаживать до сих пор! Берите чебурек со стаканом мандаринового сока, не ошибётесь.

Таверна «Хайт» — колоритная пивная, где не спешат гнаться за трендами. Если хочется «Сухумского» в запотевшей кружке и барабульку вприкуску — это сюда.

Брехаловка — легендарное заведение, куда стоит идти не столько за кофе, сколько за атмосферой. К вечеру всё пространство рядом на набережной занимают серьёзные мужчины с нардами и сигаретами, устраивая многочасовые турниры.

Как добраться

Сухум расположен всего в 120 км от Адлера, поэтому многие едут сюда на машине. Во-первых, здесь уже нет бесконечных серпантинов, как по пути в Сочи, а во-вторых, на своем автомобиле проще изучать другие части Абхазии.

Если говорить об общественном транспорте, с мая 2025 года способов попасть в Сухум стало гораздо больше: добавились дополнительные ежедневные поезда из Сочи и наконец открылся международный аэропорт!

• Регулярные поезда до Сухума ходят из Москвы, Пскова, Петербурга, Мурманска и всех городов по пути следования — Петрозаводска, Воронежа, Липецка, Ростова и других. Как и с другими курортными направлениям, летом поездов больше, зимой — меньше. Если прямого поезда нет, всегда можно доехать до Сочи или Адлера, а там пересесть на поезд или автобус. Искать билеты лучше напрямую на сайте rzd.ru. Более того, при выборе маршрута с пересадкой, сервис сам предлагает мультимодальные рейсы: в одном билете будет поезд до Адлера и автобус в Сухум с удобной стыковкой.

• Новые поезда «Диоскурия» ходят дважды в день со станции Имеретинский курорт до Сухума со всеми остановками. Весь путь занимает около 3,5 часов. Билеты продаются с указанием мест на сайте и в приложении РЖД и стоят 356 ₽. На «Диоскурии» можно съездить в Сухум даже одним днём: приехать утренним рейсом, а вернуться вечерним. Но лучше остаться хотя бы на одну ночь.
  
  Фактически это обычная современная четырёхвагонная электричка ЭП2ДМ: с зоной для провоза багажа и велосипедов, двумя туалетами, климат-контролем. Проводница на протяжении всей поездки предлагает чай-кофе и снеки. У каждого сиденья есть зарядки для телефонов: обычный USB и USB type-C. Обзор есть у нас в телеграм-канале.
  
  Если вы планируете делать пересадку, помните, что «Диоскурия» отходит и прибывает не на вокзал Адлера, а на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк). Это очень близко: до адлерского вокзала можно добраться буквально за 15 минут на «Ласточке» или на такси.

• Прямые авиарейсы в аэропорт Сухума возобновились 1 мая 2025 года, впервые за 30 лет. В 2026 году рейсы запланированы или уже выполняются из Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова и Ханты-Мансийска.
  

• Мультимодальные маршруты со стыковкой самолёт + автобус или поезд + автобус. Теперь такие маршруты автоматически предлагает большинство крупных агрегаторов. Подробнее написали вот в этом посте.

В тексте статьи содержатся ссылки на социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории Российской Федерации. Ссылки приведены исключительно в информационных целях.

Соцгород

У Магнитогорска и Металлургического комбината необычные отношения. Формально ММК старше жилой части города и фактически является причиной её появления. Работы по строительству комбината начались 1 февраля 1929 года, а первый поезд с рабочими и техникой для строительства города прибыл только летом того же года — 30 июня. С тех пор уже почти 100 лет город и производство неразделимы.

У классических моногородов всегда есть особенное настроение, которое порой считывается не сразу. На первый взгляд они как минимум кажутся похожими друг на друга. Так и Магнитогорск, особенно поздняя его часть, может показаться знакомым для человека, бывавшего в Тольятти, Челнах, Нижневартовске или Новом Уренгое. И обычно у такого человека припасены для таких прогулок плейлисты с треками Хаски, Soft Blade и Molchat Doma.

Кварталы разбиты на микрорайоны, поделенные между собой идеально прямыми, перпендикулярными друг к другу проспектами. Масштабы на карте как всегда обманчивы: кварталы тут километровые, поэтому десятиминутная прогулка легко обернётся часом ходьбы по прямой.

Географически Магнитка делится не только на промышленную Азию и жилую Европу. Правый берег разделён ещё надвое: советское ядро на севере и поля микрорайонов на юге.

К счастью, в Магнитогорске действует большая система туристических трамваев! Туристические они, конечно, только для туристов, а для местных — обычные. Поразительно, но это третья трамвайная система по количеству маршрутов во всей России! Больше только в Москве и Петербурге.

Первый трамвай в Магнитогорске вышел на маршрут 18 января 1935 года — всего через 6 лет после начала строительства комбината и города. Он соединял посёлок Центральный (район у нынешней площади Носова) с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Магнитогорск был одним из немногих городов, где в конце 1980-х — начале 1990-х годов часто использовались сцепки из двух и даже трёх вагонов, чтобы увеличить пассажировместимость трамваев.

Сейчас система не просто живёт, но и обновляется: в 2019 году открылся новый маршрут по проспекту Карла Маркса, а с 2017 года в город прибыло больше 100 новых вагонов. Всего в Магнитке эксплуатируется около 170 трамвайных вагонов, а пассажиропоток на 2020 год составляет составляет более 63 000 пассажиров в день! Трамвай до сих пор остаётся главным городским транспортом: на комбинат и обратно гораздо быстрее добраться по выделенной линии, чем стоять в пробках на дорогах.

Доехать на трамвае тут можно буквально куда угодно: маршруты прекрасно строятся в Яндекс Картах. Там же можно отслеживать вагоны в реальном времени. Но если хочется изучить схему, то она есть на сайте местного гортранса.

Особенно приятно приехать на трамвае в старую часть города, построенную по всем правилам советских соцгородов в 1930-х. Все дороги символически ведут от Университета через сквер Металлургов к Комбинату и на берегу соединяются в Центральный Переход — первый мост на ММК.

Изначально городским планированием занимался немецкий архитектор Эрнст Май, известный своими проектами во Франкфурте. В 1930 году он возглавил группу, разработавшую первый генплан Магнитогорска с линейной застройкой вдоль реки и функциональными жилыми блоками. Но спустя три года проект перешёл в руки советских архитекторов, которые, кажется, совсем не стеснялись утопических идей и отсылок к Римской империи. Получилось монументально.

Старый соцгород и сейчас смотрится гораздо выигрышнее более поздней застройки на юге. Улицы сохранили уют, а первые этажи домов заняли магазины и современные рестораны. Вот французский Van Gogh с неплохой коктейльной картой и улитками в меню. Отличное место для ужина после поездки в южноуральский Париж.

Монумент

На фоне парящего комбината на другом берегу Урала стоят статуи с гигантскими ладонями. Рабочий, передающий меч воину, смотрит на восток, к Магнитогорскому комбинату, а воин — на запад, туда, где гремела война.

В Магнитогорске был произведен каждый третий снаряд для нужд фронта Великой Отечественной Войны и половина танковой брони для советской армии. Монумент скульптора Льва Николаевича Головницкого высотой 15 метров по замыслу архитектора Якова Борисовича Белопольского установлен на 18-метровом искусственном холме, укрепленном железобетонными сваями.

Этот монумент, открытый в 1979 году, — часть триптиха. Здесь рабочий передаёт воину выкованный меч. В Волгограде Родина-мать его поднимает. В Берлине, в Трептов-парке, опускает Воин-освободитель. Расстояние между тремя городами по прямой — больше 3330 км. Это единственный в мире ансамбль такого географического масштаба.

Все три монумента открывались с запада на восток: в 1949 году в Берлине, в 1967 — в Волгограде и в 1979 — в Магнитогорске. И связаны они не только символически. Рядовой советской армии Иван Одарченко, ставший прототипом берлинского Воина-освободителя, до войны работал на Магнитогорском комбинате. Спустя 30 лет, в 1979 году, он присутствовал на открытии монумента «Тыл — фронту». 

Хоккей

В Магнитогорске, кажется, нет ни одного человека, который бы не разбирался в хоккее. В 2025 году Спортс.ру назвал Магнитку самым хоккейным городом России и это абсолютно оправдано. Домашняя арена — «Арена Металлург» на 7700 зрителей — почти всегда заполнена.

Хоккейный клуб «Металлург», выросший из заводской команды, созданной в 1955 году, — шестикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный победитель Кубка европейских чемпионов. И это при том, что Магнитогорск даже не областной центр!

Хоккей здесь — часть жизни, а «Металлург» — символ города. Местные шутят, что болельщики уже не сомневаются в победе, но злятся если она недостаточно разгромная. А игроков перед игрой часто водят в горячие цеха ММК, чтобы настроить на правильный лад. Внутри «Арены Металлург» есть небольшой музей клуба.

Притяжение

Какие современные городские парки вы знаете? Московское Зарядье, Парк Галицкого в Краснодаре, «Швейцария» в Нижнем Новгороде… Добавьте в список «Притяжение». Его строят в Магнитке уже несколько лет и гордо называют городским курортом.

«Притяжение» строится по инициативе и под покровительством главы ММК Виктора Рашникова. Да и расположен он на месте огромной и ранее заброшенной территории бывшего теплично-садового совхоза ММК, которая занимает больше 1% от площади города.

Проект грандиозный — это один из крупнейших городских парков в России. Общая площадь проекта — около 400 га, из которых непосредственно парковая зона занимает более 160 га. Это сложно осознать без сравнения, вот мы и сравнили.

Концепцию разработало архитектурное бюро «Обермайер консульт» из Германии — постепенная трансформация городского ландшафта в мягкие природные формы, как железная руда превращается в жидкую сталь. Затем проект взяли московские специалисты из «Институт Мосинжпроект», которые в 2020 году занялись документацией. Это первый объект Института за пределами Москвы.

Объекты сдаются очередями с 2022 года, а их открытие по традиции приурочено к Дню металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля. Вот что уже работает на начало 2025 года:

• инфоцентр у центрального входа
• большой пешеходный бульвар
• 40 километров дорожек для пешеходов, бегунов и велосипедистов
• озеленение — везде
• искусственное озеро площадью 12 гектаров с каскадными водопадами, пляжем и видовым мостом
• видовой холм и лыжные трассы на нём
• каток и роллер-парк
• очень много разных детских площадок
• двухэтажный фудмолл с кафе и ресторанами
• огромный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины»
• арт-квартал с сувенирным, кафе и ресторанами
• мультимедийная мастерская
• рекрутинговый центр ММК и профориентационный центр «Юный металлург»

А до 2028 тут появятся городские термы, четырёхзвёздочный отель, ледовая арена академии хоккея «Металлург», медицинский центр, детский центр развлечений и жилой комплекс, примыкающий к курорту.

На начало 2025 основная часть — парковая — выглядит уже полностью готовой. Строгие кристаллические формы построек сочетаются с плавными линиями ландшафта, фонарей и дорожек.

Мы побывали в «Притяжении» в январе, когда в Магнитке стоял морозный туман. И благодаря ему фотографии получились ещё атмосфернее. Это — главный парковый бульвар, который тянется параллельно Советской улице почти на 800 метров.

Зимой парк оживает по вечерам, когда здесь включают музыку и уютную подсветку. Больше всего народу на катке, который летом превращается в роллердром. Рядом работает прокат, кафе и фургончики с едой и кофе.

Один из самых впечатляющих объектов — живописный изогнутый мост через полностью рукотворное каскадное озеро площадью 12 гектаров. Летом на озере работает пляж с прокатом сапов и катамаранов, остров для пикников и экотропа с водными растениями. Прямо на восточном берегу расположена видовая сцена и амфитеатр. Для поддержания чистоты воды летом 2024 года в озеро запустили мальков сазана и толстолобика. Летом рыба помогает очищать дно, а зимой спит в специальной глубокой яме в нижней части водоёма. 

Рядом скрывается в тумане видовой холм высотой 35 метров и несколько горнолыжных спусков на нём. Каждый оборудован автоматическим траволатором — лыжи можно не снимать. Напротив есть прокат снаряжения и кафе, чтобы погреться.

Более основательно поесть и выпить можно в главном фудмолле у центрального входа. В двухэтажном здании разместились несколько ресторанов и большой открытый фудкорт. Глинтвейн быстро кончается, но вместо него подают горячий сидр.

В арт-квартале работает большой магазин с мерчом ММК.

Уже сейчас курорт полноценно работает и зимой, и летом, но вводить новые объекты планируют ещё минимум три года. В первой половине 2025 должен открыться большой развлекательный центр со световым куполом и разными тематическими зонами, а позже в этом же году обещают запустить те самые термы — единственный в Магнитогорске термальный комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, банями, саунами и кафе.

Этот материал — из нашего магнитогорского цикла, созданного вместе с ММК. Два других — об экскурсии на комбинат и южноуральском селе Париж:

• Как попасть на Магнитогорский металлургический комбинат
• Свой Париж: как и зачем ехать в нагайбакское село на Южном Урале

Париж, я люблю тебя

Париж хоть и называется так же, как столица Франции, но отличается даже на слух. Здесь при склонении названия принято ставить ударение исключительно на последний слог: до Парижá, в Парижé. А жители называются не парижане, а парижцы, по-нашему. Сейчас их около 2000 человек.

Попасть в Париж можно не только на своей машине, но и на общественном транспорте. Из Магнитогорска в Париж через Фершанку (здесь так называют село Фершампенуаз) возит компания «Курорт-Транс» на Ладе Ларгус за 300 ₽!

Забронировать место можно по телефону за день до отправления: звонить надо рано утром (часов в 8) в день перед поездкой. Если позвонить раньше — откажут. Никаких билетов не присылают, оплата — водителю. 300 ₽ в одну сторону. Машина отправляется с парковки около офиса «Курорт-Транс» около ТЦ «Гостиный двор». Расписание позволяет съездить одним днём — приехать утром и уехать вечером. В этом случае нужно бронировать места сразу и туда, и обратно. Так съездили и мы.

Ехать до Парижа всего часа полтора, с несколькими остановками. Где-то через час Ларгус остановился в Фершанке. К нам в машину подсели ещё две пассажирки. Бабушка, узнав, что мы туристы, тут же принялась рассказывать о себе и о своем родном Париже. Оказалось, что она работала в Ухте, и когда узнала о нашей поездке в Коми в сентябре мы стали лучшими друзьями.

Валентина Эспоровна в свои 80 с чем-то лет удивительно бодра: в Фершанке она была по делам, а до этого навещала приемного сына в магнитогорской больнице. Ещё и статьи для местных газет пишет — вот, например, про благоустройство Парижа.

Спустя полчаса мы проехали парижскую въездную стелу с теленком и барашком.

Остановка в Париже расположена как нельзя лучше — башня всего в паре минут пешком. Только мы вышли из машины, Валентина Эспоровна сразу пригласила на чай и обещала рассказать всё, что знает про Париж. Тут же достала модную раскладушку и набрала молодому человеку: «Ставь чайник, к нам гости придут».

И Валентина Эспоровна Афанасьева, и её молодой человек, — коренные парижане. И оба — нагайбаки. Между собой говорят в основном на нагайбакском, иногда переводя для нас, чтобы не обидеть. Живут они не в частном, а в многоквартирном двухэтажном доме — таких в селе всего штук 5.

На столе тут же оказалось всё, что есть дома: черный чай с чагой, домашний мёд, куриные ноги, свежий хлеб из Фершампенуаза, масло, кусок грудинки и сыр.

Нагайбакское гостеприимство было известно всегда: существует даже присказка «от нагайбака без чашки чая не уйдёшь». Многие рассказывают, что гостеприимство у них в крови, пишет в монографии Светлана Белоруссова. В более широком смысле это выражается во взаимопомощи, причём не только членам общины, но и незнакомым людям.

Валентина Эспоровна родилась в Париже, а её бабушка жила в доме, где сейчас расположен музей. Сама она агроном — работала в Ухте (и спрашивала, как там высаженные ими липы на городских аллеях), много ездила по стране. У неё и сейчас по всей квартире стоят колоски пшеницы в вазах и много домашних растений.

Когда мы уже собрались идти, Валентина Эспоровна достала большую записную книжку, поставила на новой странице дату и записала, что в этот день в гости заходили туристы. Пофамильно. Телефонами мы, конечно, тоже обменялись — нас пригласили в гости на Парижский полумарафон, который здесь проводится ежегодно.

Нагайбаки

Париж на Южном Урале появился не вчера и даже не 100 лет назад. Ему уже 183 года. А основали его казаки-нагайбаки после взятия оригинального французского Парижа в 1814 году. Нагайбаки — выходцы из «новокрещен» — тех, кто принял православие после взятия Иваном Грозным Казанского ханства в 1552 году. Термин «новокрещены» использовался в документах Российской империи для тех, кто был крещён относительно недавно — в 17–18 веках, в отличие от «старокрещен», то есть крещённых сразу после завоевания. Несмотря на казалось бы очевидную связь с татарами, сами нагайбаки не считают их своими предками и утверждают, что произошли скорее от булгар.

Как самостоятельная этническая группа нагайбаки сформировались позже, уже в 18 веке, когда Анна Иоанновна в 1736 году велела перевести часть новокрещен из Казанской губернии на южные рубежи империи для охраны границ. Они были зачислены в казачье сословие и отправлены в район Нагайбакской крепости, ныне территория Башкортостана в районе села Бакалы. Этот топоним и лег в основу их самоназвания.

Позже, в 1842 году, нагайбаков переселили за Уральский хребет, в земли Оренбургского казачьего войска, где они основали новые поселения, в том числе и село Париж. Название ему дали в честь взятия французской столицы русскими войсками во время Отечественной войны 1812 года, в котором участвовали и казаки-нагайбаки. Новые поселения в степях Южного Урала получили названия европейских городов, связанных с победами русской армии над Наполеоном: Париж, Фершампенуаз, Берлин, Лейпциг и другие.

Отдельно стоит отметить посёлок Арсинский, названный в честь победы русских войск при Арси-сюр-Обе во Франции. Ну и Фершампенуаз со временем превратился в Фершанку.

В монографии Светланы Юрьевны Белоруссовой «Нагайбаки: динамика этничности» говорится, что во время переселения за Урал нагайбаки разделились на три группы. В селе Париж, Фершампенуаз и соседних проживает Центральная группа — большая их часть, около 7000 человек. Северная группа — ближе к Челябинску, в сёлах Болотово, Попово и Краснокаменка, а Южная — в Оренбургской области, в сёлах Подгорное, Гирьял, Алабайтал и других.

На указателях всё это смотрится потрясающе: Магнитогорск, 50 лет Октября, Фершампенуаз.

Язык у нагайбаков тоже свой, при том очень живой — в Париже почти все говорят между собой. Он сохраняет татарскую основу, но включает русские и казачьи заимствования.

И тогда, и сейчас, нагайбакский существует только в устной форме, без письменности. Е.А. Бектеева писала, что язык нагайбаков «не литературный, а народный, употребляющийся для выражения житейских нужд».

Вот большая статья об этом диалекте, а вот довольно обширный словарь, составленный Петром Михайловичем Минееввым из Фершампенуаза. Есть даже разговорник, который можно купить в электронном виде за 300 ₽. Ещё несколько материалов опубликованы в группе ВК «Нагайбакский язык», которую, кстати, ведёт родственник составителя словаря, Михаил Минеев.

Село Париж сейчас можно назвать одним из культурных центров нагайбаков: история народа сохраняется в Парижском сельском музее, а в 2005 здесь появилась и своя Эйфелева башня, построенная Ростелекомом.

Сельский музей

Зайти в музей истории села нужно обязательно. Хотя бы ради забавных фотографий «Педколлектива парижской средней школы» или множества сувениров с башней, в том числе привезённых из французского Парижа. Наличие в селе на 2000 человек своего музея удивляет само по себе, а живой интерес его сотрудников к собственной этничности приводит в восторг!

В музее в тот день была Надежда Геннадьевна Герасимова, глава всей музейной системы Нагайбакского района. Узнав, что мы приехали в Париж специально, да ещё и из другого региона, она отложила дела и сама предложила нам экскурсию.

Оказывается, у нагайбаков кроме фамилии в ходу «прозвища рода» или «фамильные клички» — «кушамат». Прозвище может даваться почти по разным поводам:

• По имени или фамилии предка: просто от фамилии, от имени основателя рода или известного члена семьи.
• По занятию: если предок был известен как мастер, охотник или имел специфическую профессию, это могло закрепиться в прозвище.
• По внешним признакам или характеру: рост, цвет волос, темперамент могли стать основой для клички.
• По месту происхождения: иногда прозвища указывали на географическую связь — например, откуда семья переселилась.
• По событию: исторические или семейные истории, такие как подвиг в бою или необычный случай, также могли дать начало прозвищу.

Часто прозвища созвучны фамилии или как-то с ней связаны: если фамилия птичья, то и прозвище будет таким. Эту систему придумали, чтобы не путать однофамильцев в сёлах — часто в одном селе в ходу было всего 2-3, а порой и вовсе одна фамилия. Чтобы отличать одного Кураева от другого, особенно если зовут их одинаково, внутри одной фамилии появились дополнительные родовые клички. Сейчас в Париже больше 40 фамилий и больше 150 прозвищ.

Например, у Батраевых — добырт, кезе, аксай и другие, у Кураевых — курай. Иногда кличка даётся по самому обычному событию. Например, в Фершампенуазе есть кличка жамалай (от «жана калай» — «новая крыша») — семья получила такое прозвище, когда их предки покрыли дом жестяной крышей, что тогда было редкостью.

Вот кусочек интервью по теме, который мы нашли.

Сейчас традиция в том или ином виде сохраняется даже среди зумеров: Надежда Геннадьевна рассказала, что дети уже на свой лад переиначивают прозвища. В семье Кертяновых с прозвищем песи (кошка), друзья сына стали называть Вискасом, маму — Муркой, а папу — Мурзиком. Возможно, через несколько лет у некоторых семей появятся прозвища бали, камри или бинанс.

Эйфелева вышка

Эйфелева башня в сельском поселении Париж видна почти отовсюду. Это действующая вышка мобильной связи, которая появилась в 2005 году. Идея сделать вышку в виде Эйфелевой башни витала в воздухе и, к счастью, была одобрена всеми сторонами.

Летом под башней гуляют гуси, а нам повезло встретить приятную кошку. Благодаря полумарафону башню обновили и покрасили — это стартовая точка забегов. Местные говорят, что ночью, с подсветкой, особенно красиво.

Рядом с башней сейчас работает кафе «Рёве», где в меню есть именно то, что вы хотите там увидеть: крауссаны и кофе. Деревянный дом с неоновой вывеской построили для съемок фильма «Уралочка», а потом его выкупил местный бизнесмен и превратил в кафе. Очень приятный мужчина, который вахтовиком объехал полстраны. И теперь здесь даже в несезон можно съесть круассан на веранде с видом на башню.

Парижский полумарафон

Полноценным туристическим направлением Париж стал, когда здесь решили проводить ежегодный забег. Полумарафон вырос из локального мероприятия на 250 человек в 2016 году и с тех пор количество участников выросло в 10 раз: в 2024 было больше 2700 человек, а в 2025 году бежать будут аж 3350 человек. Кроме самих бегунов в последние годы в село приезжает по 3-4 тысячи зрителей и болельщиков — всего гостей получается в 2-3 раза больше, чем населения! Визуальный стиль тоже совершил качественный скачок: сейчас в айдентике используется фирменная нагайбакская красная клетка.

С 2024 года марафон стал двухдневным: первый день посвящён детским стартам, велогонкам и культурным событиям, второй — основным дистанциям. Вся информация для участников опубликована на сайте paris-running.ru и в группе марафона в ВК.

Для участия нужна обязательная регистрация и взнос, а зрителям можно приехать просто так. Правда, отелей в Париже пока нет: гостей размещают в здании школы, многие спят в машинах или возвращаются в Магнитогорск. Зная нагайбаков и их характер, вас могут просто так позвать в гости и оставить ночевать. А если выучить парочку нужных слов, это почти гарантированно!

После Парижа не забудьте поужинать во французском ресторане! Благо, такой в Магнитогорске и там даже подают улиток: называется Van Gogh.

Этот материал — из нашего магнитогорского цикла, созданного вместе с ММК. Два других — о самом Магнитогорске и об экскурсии на комбинат:

• Магнитогорск: черная металлургия и практический гедонизм
• Как попасть на Магнитогорский металлургический комбинат

Река Урал делит город на две почти равные части: жилые массивы на правом берегу и громадный комбинат, почти такой же по площади, на левом.

Но самое удивительное, конечно, что попасть на производство могут абсолютно все желающие! Экскурсию проведут даже для одного человека.

Предприятие: Магнитогорский металлургический комбинат
Сайт: mmk-tour.ru
Формат: экскурсия
Запись: минимум за 3 рабочих дня
Приём заявок:
— на сайте mmk-tour.ru
— по телефону +7-351-925-11-40
— по почте mmk-tour@mmk.ru

Как записаться

Для туристов у ММК есть специальный портал mmk-tour.ru со всей нужной информацией. Там можно почитать про комбинат, выбрать экскурсию и оставить заявку. Экскурсии доступны всем: и самостоятельным туристам, и иностранцам (они должны подать заявку за 5 рабочих дней).

Здесь работает простая и понятная система: если вы приехали один и готовы оплатить минимальную стоимость групповой экскурсии — вам её проведут.

— Если в группе от 1 до 6 человек, экскурсия будет стоить 7900 ₽ за всех
— Если в группе набралось 11 человек, то экскурсия будет стоить 900 ₽ с человека

Полный прейскурант опубликован на сайте.

Как добраться

Прямые рейсы в Магнитогорск летают из Петербурга, Москвы, Казани, Минвод и Сочи. Цены должны вас приятно удивить.

Беспересадочные поезда ходят из Москвы, Сочи, Уфы, Екатеринбурга, Нижневартовска. Из Челябинска можно доехать на «Ласточке» за 4,5 часа. Автобусы тоже ходят, расписание есть на Туту.ру.

Как проходит экскурсия

У ММК есть разные экскурсии, но главная, пожалуй — «Укрощение огня». Длится она около 2 часов. У нас как у пресс-группы был немного расширенный вариант с посещением коксохимического производства. Но началось всё, как положено, с инструктажа и переодевания. Всем выдаются не только костюмы и каски, но и перчатки, очки и респираторы.

На ММК вообще культ безопасности. Передвижение по территории комбината — только в автобусе с пристёгнутыми ремнями и в сопровождении дорожной службы, а вход в цеха — только в полном обмундировании. Пока едем по лабиринтам комбината гид Ксения рассказывает об истории здешней металлургии, которая началась ещё в 18 веке с добычи руды у горы Магнитной. Но завод здесь до 1930-х никто не строил — не хватало леса и воды.

Комбинат, который на карте справа, не уступает в размерах жилой части Магнитогорска. Общая площадь ММК — около 118 квадратных километров. Это примерно 12 Васильевских островов, 8 Суздалей или один Париж без пригородов.

Масштаб комбината сложно оценить даже после экскурсии, но вот пара цифр: здесь своя железная дорога, где работает порядка 200 локомотивов, и 35 столовых для сотрудников разных цехов и смен.

Первая остановка: доменные печи. Всего на заводе работает 8 доменных печей и туристов всегда стараются привезти туда, где скоро начнётся выплавка. У нас это были печи 1 и 2 — расположенные друг напротив друга гиганты высотой под 60 метров. Выглядит всё это сурово донельзя.

В 1929 году Государственный институт по проектированию металлических заводов ВСНХ СССР заключил договор на проектирование и общее руководство строительством с американской Arthur McKee Company. Американцы разработали генплан комбината по образцу завода U.S. Steel в городе Гэри, штат Индиана, однако уже через пару лет застряли на чертежах. Поэтому в 1930 работу продолжили уже советские специалисты.

Доменные печи работают непрерывно по несколько десятков лет. Раз в 15-20 проводят замену футеровки — внутренней облицовки из огнеупорного кирпича. В среднем срок службы домны — лет 50.

При этом в печи нет никаких отверстий для выхода чугуна: чтобы жидкий металл пошёл из домны, каждый час вскрывают лётку — слой огнеупорной глины. Для этого используется специальный механизм с буром. Горновые в блестящих металлизированных халатах из огнестойкого войлока вдвоем меняют бур и громадная иголка начинает сверлить, высекая искры.

Чугун идет по специальным желобам, а специалисты внимательно наблюдают за жидким металлом. Вот как это называется на профессиональном языке:

Горновой смотрит за наливом миксера для транспортировки чугуна в ККЦ через смотровое окно сливного проема литейного двора.

Иногда сложно осознать, что всё это построено людьми.

Грузимся в машину и едем дальше, в листопрокатный цех площадью около 155 тысяч квадратных метров — то есть примерно 20 футбольных полей. Здесь производят металл для всего: от консервных банок до бытовой техники и автомобилей. Металл для Лады. УАЗов, Камазов, Haval’ов и Aurus’ов тоже делает здесь. На другом, ЛПЦ-8, делают металл для монет.

В ЛПЦ-11 чисто, как в лаборатории. Людей почти нет, всё автоматизировано. Металлическая лента тянется, кажется, через весь двухкилометровый ангар, проходя этапы обработки. В конце робо-рука печатает на катушках маркировку, а кран аккуратно перекладывает готовую бобину на нужное место.

Обычно на этом экскурсия заканчивается, но у нас в программе был ещё один пункт — Коксовая батарея №12, построенная вместе с китайской «Синостил». Это, пожалуй, самое инновационное сооружение на всем комбинате.

Кокс делают из каменного угля, который держат при температуре 950-1100 °С без доступа кислорода несколько часов. После нагревания его нужно потушить: либо водой, либо инертным газом. И если при тушении водой энергия просто уходит в воздух огромными клубами пара, то здесь она используется для самообеспечения Коксохима: перегретый пар поступает в турбины и вырабатывает 40 МВт.

КБ-12 заменила сразу 4 старых батареи и серьёзно сократила выбросы: стало меньше углерода, пыли и, главное, вредного бензопирена.

Туристам КБ-12 пока не показывают, но доменные печи и ЛПЦ-11 вы точно увидите!

Этот материал — из нашего магнитогорского цикла, созданного вместе с ММК. Два других — о самом Магнитогорске и южноуральском селе Париж:

• Магнитогорск: черная металлургия и практический гедонизм
• Свой Париж: как и зачем ехать в нагайбакское село на Южном Урале

Конечно, переработка мусора есть в любом крупном городе, но далеко не все предприятия так гостеприимны, как «Ситиматик»: в Чебоксарах каждую неделю водят экскурсии, причём попасть на них могут и самостоятельные туристы!

Вы знали, что машина с мусором перед въездом проходит через детектор взрывчатки? А что существует специальный аппарат для разрывания мусорных пакетов? Или что на мусорных полигонах работают живые ястребы?

Летом 2024 мы специально приехали в Чебоксары, чтобы посмотреть, как устроена первичная сортировка мусора и теперь расскажем обо всем по порядку.

Предприятие: мусороперегрузочная станция АО «Ситиматик»
Сайт: 21.citymatic.ru
Формат: экскурсия в группе
Запись: минимум за 7 дней
Приём заявок:
— по телефону +7-8352-367-368
— по почте 21@citymatic.ru

Как записаться

Записаться на экскурсию может любой желающий. Их проводят для групп, а тем, кто путешествует вдвоём или в одиночку, предложат присоединиться к уже собранной группе.

Графика экскурсий нет, поэтому лучше позвонить по телефону +7-8352-367-368 и уточнить ближайшие доступные даты. Ещё можно отправить запрос по почте 21@citymatic.ru. После вас попросят заполнить заявку на бланке с вашими данными.

Дата и время оговариваются минимум за 7 дней. Лучше начать планировать за 2-3 недели до поездки или вообще сначала согласовать дату экскурсии, а уже потом взять билеты в Чебоксары.

Как добраться

Доехать до самой мусороперегрузочной станции можно на такси, это в черте города. Вот точка на Яндекс Картах.

Что касается Чебоксар, самый нетривиальный способ, конечно, по Волге! В Чебоксары ходят «Метеоры» и «Валдаи» из Нижнего и Казани. А это значит, что можно сначала поехать туда, а в Чувашию прибыть по воде. Билеты продаются на сайтах нижегородского «Водолёта» и Чебоксарского речпорта. Поездка в одну сторону стоит от 700 до 2000 ₽. Сезон навигации длится примерно с апреля по октябрь.

На поезде без пересадок в Чебоксары можно доехать из Москвы и Петербурга, с пересадками — почти из любых городов. Прямые рейсы летают из Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод и Сургута. Кликните по названию города и найдёте билеты.

Как проходит экскурсия

Замдиректор Новочебоксарского филиала Александр Владимирович Соловьёв встретил нас ещё на причале как старых друзей, провёл экскурсию, да ещё и напоил чаем. Спасибо за тёплый приём!

Обычно экскурсия длится около часа и начинается, как положено, с инструкции по техники безопасности. После этого проведут через полный цикл первичной сортировки, расскажут о том, как отходы перерабатываются и хранятся на полигонах, покажут фильм о сортировке и небольшой музей найденных в мусоре реликвий. В конце — знакомство с сотрудницей Адель, которая отпугивает любопытных птиц.

Оказывается, каждый мусоровоз перед въездом на станцию взвешивают и проверяют на взрывчатку. Всё потому, что в обычную помойку иногда выбрасывают патроны, боевые гранаты или снаряды, которые могут сдетонировать в руках у сотрудников. Прямо здесь, на станции «Ситиматик», летом 2023 года нашли противотанковую мину, которая, к счастью, оказалась учебной. Для этого весь поступающий мусор проверяют ещё в кузове мусоровоза.

Привезенные отходы сначала их нужно освободить от пакетов и для этого этого есть специальные машины! Здесь используются разрыватели мусорных пакетов с загрузочным бункером немецкой фирмы Matthiessen.

Дальше отходы проходят несколько этапов сортировки. Один только пластик разделяется на десяток разных видов. После сортировки каждый вид отходов формируется в блоки для транспортировки и переработки.

После экскурсии покажут фильм и небольшой музей, где сохранены разные виды отходов и самые необычные предметы, найденные за время работы станции. Есть даже настойка на змее в бутылке.

Главным открытием для нас стала биореппелентация — от «био» (жизнь) и «репеллент» (отталкивающий). Иначе говоря — живой отпугиватель! Звезда станции — канюк Адель. Её главная задача — не давать птицам разносить мусор, а вместе с ним и вредные вещества. При этом Адель, можно сказать, работает из дома: ей не нужно целыми днями летать вокруг предприятия. Вороны и голуби и так знают, что она на посту и сами облетают станцию за километр.

Приезжайте в Чебоксары и читайте другие наши материалы в рубрике Промтуризм!

Из таких артелей и вырос «Сысертский завод керамических изделий» 10 октября 1960 года. В 1977 он стал называться «Сысертский завод художественного фарфора», а в 90-х был приватизирован и стал «Сысертским фарфором». К счастью, здесь до сих пор производят тончайшие чашки, которые пропускают свет от фонарика и одновременно выдерживают вес взрослого мужчины.

А с недавних пор при заводе работает лаборатория современных художников. Проект «Антихрупкость» пытается переосмыслить промысел, уводя его от сервизов и расписных собак в сторону совриска и работы с идентичностью региона. Читайте об этом в конце статьи.

Предприятие: фарфоровый завод в Сысерти
Сайт: farfor-sysert.com
Формат: экскурсия
Запись: заранее или в тот же день
Приём заявок: по телефону / WhatsApp 8-912-6000-166

Как записаться

Экскурсии проходят каждый день, если есть желающие. Узнать свободное время можно позвонив по телефону 8-912-6000-166 или написав туда же в WhatsApp. Мы позвонили с утра и попали на завод в тот же день. После экскурсии можно остаться на мастер-класс. Лучше заранее уточнить варианты оплаты — могут принимать только наличные.

Как добраться

Завод находится прямо в городе (вот точка на Яндекс Картах), туда можно дойти из центра за несколько минут. В Сысерть ходит много автобусов из Екатеринбурга, изучить расписание и купить билет можно по этой ссылке. Или просто приехать на Южный Автовокзал и сесть на ближайшую маршрутку — они ходят каждые 40-50 минут. Ехать около часа, всего 43 километра.

Ну а прибыть в Екатеринбург можно откуда угодно поездом или на самолёте прямым рейсом из более чем 30 городов. Совсем недалеко Пермь и Челябинск, связанные с Екатеринбургом .

Как проходит экскурсия

Всё начинается у проходной: нас встретили и проводили на завод. А дальше — весь процесс создания фарфора, от гипса до росписи. Некоторые цеха на заводе полупустые, но работа продолжается. Фарфор, которые здесь производят, до сих пор высочайшего качества: кофейная чашка пропускает свет от фонарика смартфона и выдерживает вес человека — вам предложат проверить это самостоятельно, поставив её на пол и встав сверху.

Кроме посуды и фигурок здесь делают фарфоровые и фаянсовые иконостасы для церквей. Считается, что они более долговечные и практичные, чем деревянные. Иконостасы собираются уже в храме из десятков частей, которые под заказ производят на заводе. Они установлены не только в церквях Урала и других регионов России, но и в храмах Италии, Черногории и Греции.

Вся керамика на заводе расписывается вручную, для этого есть отдельный цех: «Живописный участок». Экскурсия заканчивается в магазине-музее, где можно купить понравившийся сервиз или сувенир.

Но это не всё! Современный фарфор, созданный художниками в рамках проекта «Антихрупкость», до 19 января 2025 показывают на специальной выставке в Перми, в музее PERMM.

Если не успеете, в продаже есть серия фарфоровых кружек и стаканов, вдохновлённых свердловским конструктивизмом — о них читайте в нашем материале про сувениры, там же есть все ссылки. Кстати, их можно купить прямо на заводе и значительно дешевле.

Приезжайте в Сысерть и читайте другие наши материалы в рубрике Промтуризм!